sábado
viernes
LABEO DE COLA ROJA O PEZ TIBURÓN DE COLA ROJA (Epalzeorhynchos bicolor)
Pez de agua dulce
Origen: Tailandia.
Longitud máxima: 15 cm.
Reproducción: ovípara.
pH: ligeramente ácido a neutro (6,6 a 7,0).
Temperatura: 22 a 26 ºC.
Acuario: mediano a grande con plantas.
Alimentación: alcon BOTTOM FISH, alcon Gold Spirulina Flakes, alcon SHRIMP.
Comportamiento: comunitario; agresivo con los de la misma especie.
Longitud máxima: 15 cm.
Reproducción: ovípara.
pH: ligeramente ácido a neutro (6,6 a 7,0).
Temperatura: 22 a 26 ºC.
Acuario: mediano a grande con plantas.
Alimentación: alcon BOTTOM FISH, alcon Gold Spirulina Flakes, alcon SHRIMP.
Comportamiento: comunitario; agresivo con los de la misma especie.
El llamado tiburón negro o cola roja, es un pez de agua dulce procedente de Thailandia. Poseen un negro aterciopelado contrastando con su aleta de cola color rojo sangre. El color negro de los peces es debido a las células de color que contienen el pigmento melanino negro, un factor químico que absorve, si no toda la mayoría de la luz visible. Las células de color negro son conocidas como melanoforas y son el tipo más común de las células de color. No obstante en nuestra naturaleza existen pocos peces totalmente negros. En le caso del tiburón negro, puede variar la intensidad de su negrura, cuando se encuentra atemorizado cambia de negro denso a gris claro.Este bellísimo pez llega a medir 12 cm de longitud, tamaño que sólo alcanza en grandes acuarios y con el paso de varios años. Su forma recuerda a la de los tiburones: disposición de las aletas, de la boca, sus movimientos, etcEl tiburón negro, se alimenta de escamas y alimento vivo. Cuanto mejor sea la alimentación más aterciopelado e intenso será el negro de su cuerpo.En cuanto a su comportamiento y en el hábitat de un acuario de menos de 500 litros se aconseja mantenerlo distante de otros ejemplares de su especie, pues son animales territoriales para con sus congéneres y al final sólo uno de los animales sobrevivirá. Ataca a los peces demasiado pequeños y a veces puede perseguir a algún inquilino del acuario, aunque sin consecuencias graves.
Tiburón Plata, Tiburón Bala, Labeo Plateado
Nombre común: Tiburón Plata, Tiburón Bala, Labeo Plateado.Primera importación en 1955 por y para el Tropicarium de Frankfurt.Nombres en desuso (no válidos): Barbus melanopterus, Puntius melanopterus, Systomus melanopterus. Clasificación: • Orden: Cypriniformes.• Familia: Cyprinidae (Ciprinidos).
Biotopo:Sudeste asiático. Cuencas de los ríos Mekong y Chao Phraya. Distribución:Borneo, Tailandia, Malasia, Indonesia. Se encuentra en extinción o es muy escaso en muchos ríos, razón por la cual ha sido incluido en la Lista Roja de la IUCN desde 1996 .
Forma:Fusiforme, cuerpo proporcionado con el tamaño de sus aletas. Coloración:La coloracion se presenta en un color plata brillante, de ahi su sobrenombre de "Labeo Plata". Se distinguen unas franjas negras perfectamente definidas en la parte exterior de todas sus aletas. Tamaño:Pueden alcanzar los 40 cm en libertad, aunque en acuario raramente supera los 20 cm, alcanzando este tamaño a los dos años de edad, siendo el tiempo estimado de vida de este de tres años aproximadamente. Fácilmente adapta su crecimiento al espacio disponible en el acuario. Diferencias sexuales:Es dificil determinar el sexo de esta especie, se puede observar un mayor tamaño en los ejemplares machos que en las hembras, mostrando estas el vientre un poco mas abultado y redondeado que los especímenes machos.
Temperatura:22ºC - 28ºC Agua:Soportan valores de pH que oscilen entre 6.2 y 7.5 , con una dureza entre 8º y 15º´d. Acuario:Es necesario, al menos un acuario de 100 cm de largo, con al menos 50 litros para cada especimen, preferiblemente tapados ya que pueden llegar a saltar hasta dos metros de altura en un acuario con suficiente longitud. Son animales muy pacificos, conviven perfectamente con pequeños tetras o incluso poecilidos y son de caracter huidizo o asustadizo. Alimentación:Omnívoro, acepta perfectamente comida en escamas, hojuelas y copos, asi como larvas de mosquito, daphfnias, o cualquier clase de alimento comercial, tanto congelado como liofilizado.
Comportamiento:Pacifico, no suelen molestar a otros habitantes del acuario, mientras que sin embargo pueden sufrir ataques por parte de algun ciclido, o laberíntido. Sí tiene una natación nerviosa, lo que le hace inapropiado como compañero para determinadas especies tranquilas (por ejemplo escalares, discos o cílcidos enanos). Reproducción:Desconocida en acuario.
Biotopo:Sudeste asiático. Cuencas de los ríos Mekong y Chao Phraya. Distribución:Borneo, Tailandia, Malasia, Indonesia. Se encuentra en extinción o es muy escaso en muchos ríos, razón por la cual ha sido incluido en la Lista Roja de la IUCN desde 1996 .
Forma:Fusiforme, cuerpo proporcionado con el tamaño de sus aletas. Coloración:La coloracion se presenta en un color plata brillante, de ahi su sobrenombre de "Labeo Plata". Se distinguen unas franjas negras perfectamente definidas en la parte exterior de todas sus aletas. Tamaño:Pueden alcanzar los 40 cm en libertad, aunque en acuario raramente supera los 20 cm, alcanzando este tamaño a los dos años de edad, siendo el tiempo estimado de vida de este de tres años aproximadamente. Fácilmente adapta su crecimiento al espacio disponible en el acuario. Diferencias sexuales:Es dificil determinar el sexo de esta especie, se puede observar un mayor tamaño en los ejemplares machos que en las hembras, mostrando estas el vientre un poco mas abultado y redondeado que los especímenes machos.
Temperatura:22ºC - 28ºC Agua:Soportan valores de pH que oscilen entre 6.2 y 7.5 , con una dureza entre 8º y 15º´d. Acuario:Es necesario, al menos un acuario de 100 cm de largo, con al menos 50 litros para cada especimen, preferiblemente tapados ya que pueden llegar a saltar hasta dos metros de altura en un acuario con suficiente longitud. Son animales muy pacificos, conviven perfectamente con pequeños tetras o incluso poecilidos y son de caracter huidizo o asustadizo. Alimentación:Omnívoro, acepta perfectamente comida en escamas, hojuelas y copos, asi como larvas de mosquito, daphfnias, o cualquier clase de alimento comercial, tanto congelado como liofilizado.
Comportamiento:Pacifico, no suelen molestar a otros habitantes del acuario, mientras que sin embargo pueden sufrir ataques por parte de algun ciclido, o laberíntido. Sí tiene una natación nerviosa, lo que le hace inapropiado como compañero para determinadas especies tranquilas (por ejemplo escalares, discos o cílcidos enanos). Reproducción:Desconocida en acuario.
PEZ DE AGUA DULCE
miércoles
Crenicara punctulata (Günther, 1863)
Nombre común: Cíclido ajedrez. Hay que tener cuidado cuando compremos un pez por este nombre y más si se envía desde una tienda a nuestra casa, ya que al igual que este pez, el C. latruncularium y los peces del género Dicrossus también se suelen vender bajo este nombre. Etimología: El nombre del género está compuesto por crena (muesca en latín) y acara (cíclido en guaraní), por lo que Crenicara hace referencia a la anatomía del opérculo de las especies pertenecientes a este género. El nombre de la especie, proviene del latín y hace referencia a los puntos que presenta este pez en el costado. Sinónimos en desuso (no válidos): Acara punctulata (Günther, 1863), Crenicara elegans (Steindachner, 1875), Aequidens madeirae (Fowler, 1913), Aequidens hercules (Allen, 1942). Primera importación: En 1975 (Richter 1988). ClasificaciónFamilia: • Orden: Perciformes. • Familia: Cichlidae (Cíclidos). • Subfamilia: Geophaginae. • Tribu: Crenicaratini.
Biotopo:Amazónico, habitan en ríos rodeados de bosques tropicales, en zonas sombreadas y sobre un sustrato arenoso. Distribución:Ríos Amazonas, Ucayali, Marañón, y Solimoes, en Brasil, Colombia y Perú; río Madre de Dios en Perú; río Mamoré en Bolivia; río Essequibo en la Guyana; río Grande en Brasil.
Forma:Cuerpo comprimido lateralmente y de aspecto robusto. Tiene forma ovoide, de modo que desde la cabeza se va aumentando su altura por arriba y abajo en forma arco, por lo que luego, de la misma forma disminuye su volumen hasta llegar a la parte del cuerpo que contacta con la aleta caudal. Las aletas dorsal y anal son alargadas en los machos y redondeadas en las hembras. Tanto machos como hembras cuentan con la aleta caudal redondeada. Coloración:Coloración base grisácea con reflejos dorados y poseen la banda lateral discontinua en forma de puntos, lo que hace referencia a su nombre común (Cíclido ajedrez), ya que los puntos citados tienen forma de tablero de ajedrez. Poseen tonos rojizo-anaranjados y azulados en todas aletas excepto en la caudal, en la que poseen solo tonos azulados. La cabeza y el vientre en los machos son de una coloración cobre metálico, mientras que en las hembras son de color gris blanquecino y más apagado. Cuando las hembras están listas para la reproducción, su coloración cambia a un gris más oscuro. Nota: El C. latruncularium puede ser confundido con C. punctulata ya que son muy similares. Se pueden distinguir entre ellos por:- El número de espinas en la aleta dorsal: C. punctulata posee 16 o 17, y el C. latruncularium posee 15.- La coloración en la cabeza y el vientre: C. punctulata posee una coloración grisácea con reflejos dorados y plateados, y C. latruncularium tiene un color más marrón y en la cabeza tiene 3 o 4 líneas de un color azul claro muy brillante.- Patrón del opérculo: Es más irregular en el C. latruncularium.
Biotopo:Amazónico, habitan en ríos rodeados de bosques tropicales, en zonas sombreadas y sobre un sustrato arenoso. Distribución:Ríos Amazonas, Ucayali, Marañón, y Solimoes, en Brasil, Colombia y Perú; río Madre de Dios en Perú; río Mamoré en Bolivia; río Essequibo en la Guyana; río Grande en Brasil.
Forma:Cuerpo comprimido lateralmente y de aspecto robusto. Tiene forma ovoide, de modo que desde la cabeza se va aumentando su altura por arriba y abajo en forma arco, por lo que luego, de la misma forma disminuye su volumen hasta llegar a la parte del cuerpo que contacta con la aleta caudal. Las aletas dorsal y anal son alargadas en los machos y redondeadas en las hembras. Tanto machos como hembras cuentan con la aleta caudal redondeada. Coloración:Coloración base grisácea con reflejos dorados y poseen la banda lateral discontinua en forma de puntos, lo que hace referencia a su nombre común (Cíclido ajedrez), ya que los puntos citados tienen forma de tablero de ajedrez. Poseen tonos rojizo-anaranjados y azulados en todas aletas excepto en la caudal, en la que poseen solo tonos azulados. La cabeza y el vientre en los machos son de una coloración cobre metálico, mientras que en las hembras son de color gris blanquecino y más apagado. Cuando las hembras están listas para la reproducción, su coloración cambia a un gris más oscuro. Nota: El C. latruncularium puede ser confundido con C. punctulata ya que son muy similares. Se pueden distinguir entre ellos por:- El número de espinas en la aleta dorsal: C. punctulata posee 16 o 17, y el C. latruncularium posee 15.- La coloración en la cabeza y el vientre: C. punctulata posee una coloración grisácea con reflejos dorados y plateados, y C. latruncularium tiene un color más marrón y en la cabeza tiene 3 o 4 líneas de un color azul claro muy brillante.- Patrón del opérculo: Es más irregular en el C. latruncularium.
Tamaño:Machos 10 cm y hembras 8 cm.Nota: Hoy en día se conocen tres poblaciones de diferente origen geográfico (Brasil, Colombia, Guyana y Perú) que presentan diferencias tanto en tamaño como en coloración. Diferencias sexuales:Aparte del tamaño, las hembras tienen una coloración más grisácea y apagada, siendo las aletas dorsal y anal alargadas en los machos y redondeadas en las hembras.
Temperatura:Entre 24 y 28ºC. Agua:Este pez no es muy exigente en cuanto a los parámetros del agua, pero lo ideal es mantenerlo, con un pH en torno a 6.5, y una dGH menor de 10º. Acuario:Acuario a partir de 50 o 60 litros con abundantes plantas y muchos refugios para esconderse y hacer las puestas. Estos a base de troncos y rocas. Este pez posee el comportamiento particular de que le gusta masticar la arena, por lo que debemos mantenerlo en un sustrato de granulometría pequeña. Alimentación:Necesita una dieta variada en la que debemos incluir escamas, gránulos y comida congelada. También acepta la comida viva como la artemia pero no es necesaria.
Comportamiento:Pacífico, es un pez ideal para acuarios amazónicos de tamaño pequeño o mediano, aunque como todo los cíclidos, se vuelve territorial en caso de hacer una puesta. Se debe mantener con cíclidos pequeños que no tengan un carácter fuerte, ya que se podría dar el caso de que alguna vez no pudiera hacerles frente. Si el tamaño del acuario nos lo permite, se recomienda mantenerlos en grupos de 5 o 6, ya que en la naturaleza, forman bancos de cientos ejemplares. Por lo que es ideal para mantenerlo con apistogrammas y cíclidos enanos de similar tamaño y comportamiento (A. borellii, A. macmasteri, Laetacara dorsigera,…) pequeños carácidos, calíctidos y loricáridos. Reproducción:Hay estudios que han demostrado que esta especie es hermafrodita protogénico monándrico. Según estos estudios, todos los individuos nacen hembras y cuando llegan a estado adulto, el individuo más agresivo y dominante de cada grupo se transforma en macho formando una jerarquía, en la que el macho escoge a una hembra, denominada hembra dominante, que juntos dominan a el resto de hembras, llamadas hembras subordinadas. Si el macho desaparece, la hembra dominante ocupa su lugar transformándose en macho y una de las hembras antes subordinadas pasa a ser la hembra dominante. Entre los estudios citados antes, cabe destacar el de Ohm (1978) y el de Carruth (2000). Estos peces son polígamos e incubadores sobre sustrato abierto. Cuando una hembra está lista para la puesta, torna su coloración a tonos más grises. La hembra es la encargada de buscar el lugar de la puesta, y pone alrededor de 120 huevos que tras ser fecundados por el macho, eclosionan alrededor de 64 horas después. La hembra se encarga de cuidar los huevos y los alevines, mostrándo un carácter muy agresivo y expulsando al macho del lugar de la puesta.Las características óptimas que debe tener el agua para la reproducción de este pez son una temperatura de 24ºC, un pH de 6.5 y una dGH menor a 5º.
Temperatura:Entre 24 y 28ºC. Agua:Este pez no es muy exigente en cuanto a los parámetros del agua, pero lo ideal es mantenerlo, con un pH en torno a 6.5, y una dGH menor de 10º. Acuario:Acuario a partir de 50 o 60 litros con abundantes plantas y muchos refugios para esconderse y hacer las puestas. Estos a base de troncos y rocas. Este pez posee el comportamiento particular de que le gusta masticar la arena, por lo que debemos mantenerlo en un sustrato de granulometría pequeña. Alimentación:Necesita una dieta variada en la que debemos incluir escamas, gránulos y comida congelada. También acepta la comida viva como la artemia pero no es necesaria.
Comportamiento:Pacífico, es un pez ideal para acuarios amazónicos de tamaño pequeño o mediano, aunque como todo los cíclidos, se vuelve territorial en caso de hacer una puesta. Se debe mantener con cíclidos pequeños que no tengan un carácter fuerte, ya que se podría dar el caso de que alguna vez no pudiera hacerles frente. Si el tamaño del acuario nos lo permite, se recomienda mantenerlos en grupos de 5 o 6, ya que en la naturaleza, forman bancos de cientos ejemplares. Por lo que es ideal para mantenerlo con apistogrammas y cíclidos enanos de similar tamaño y comportamiento (A. borellii, A. macmasteri, Laetacara dorsigera,…) pequeños carácidos, calíctidos y loricáridos. Reproducción:Hay estudios que han demostrado que esta especie es hermafrodita protogénico monándrico. Según estos estudios, todos los individuos nacen hembras y cuando llegan a estado adulto, el individuo más agresivo y dominante de cada grupo se transforma en macho formando una jerarquía, en la que el macho escoge a una hembra, denominada hembra dominante, que juntos dominan a el resto de hembras, llamadas hembras subordinadas. Si el macho desaparece, la hembra dominante ocupa su lugar transformándose en macho y una de las hembras antes subordinadas pasa a ser la hembra dominante. Entre los estudios citados antes, cabe destacar el de Ohm (1978) y el de Carruth (2000). Estos peces son polígamos e incubadores sobre sustrato abierto. Cuando una hembra está lista para la puesta, torna su coloración a tonos más grises. La hembra es la encargada de buscar el lugar de la puesta, y pone alrededor de 120 huevos que tras ser fecundados por el macho, eclosionan alrededor de 64 horas después. La hembra se encarga de cuidar los huevos y los alevines, mostrándo un carácter muy agresivo y expulsando al macho del lugar de la puesta.Las características óptimas que debe tener el agua para la reproducción de este pez son una temperatura de 24ºC, un pH de 6.5 y una dGH menor a 5º.
PEZ DE AGUA DULCE
Etroplus canarensis Day, 1877
Nombre común: No tiene en castellano, en inglés se le conoce como "Canara pearlspot". Sinónimos no válidos: --- Clasificación: • Orden: Perciformes.• Familia: Cichlidae (Cíclidos).• Subfamilia: Etroplinae.
Biotopo:Habita en una zona muy específica de la India, en áreas de poca profundidad donde hay muchas cascadas pequeñas que le otorgan una gran oxigenación al agua.El sustrato de dicho río está conformado por pequeños cantos rodados, guijarros y arena, además al ser ríos con escasa corriente sobre el sustrato se deposita una capa de sedimentos que remueven, asimismo también el río cuenta con numerosas piedras y troncos de diversos tamaños que son utilizados por los E. canarensis como zona de refugio y para las puestas. Distribución:Asia, endémico de una delimitada área al sur de Karnataka en la India, distante a unos 100 km de la ciudad de Mangalore. Su localidad tipo es Uppnangudi que está a la vera del río Kumaradhara, también habita en el río Netravati, en el primero de los ríos citados se le puede ver junto a sus congéneres cuando éstos vienen hacia el agua dulce; E. canarensis a diferencia de E. maculatus y E. suratensis no habita en aguas salobres y/o saladas. En Asia sólo existen tres géneros de cíclidos: Iranocichla, con una sola especie endémica del Estrecho de Hormuz, en Irán, el I. hormuzensis descripto por Coad en 1982, el género Tristramella que habitan en Siria, Jordania e Israel y el género Etroplus con tres especies: E. maculatus, E. suratensis y E. canarensis, cuya presencia en los comercios es extremadamente infrecuente.
Forma:Oval, comprimida lateralmente, de cuerpo alto y con hocico corto. La aleta caudal es de forma truncada y la dorsal de poca altura, ésta cuenta con 21 o 22 espinas, la anal con 14 a 16 y 6 ó 7 radios. Coloración:El tono base es el pastel, posee escamas “perladas” y destacan asimismo las franjas verticales oscuras tras el opérculo, es llamativa la fusión de dos de ellas formando una suerte de “V” y las dos siguientes que al juntarse a media altura dan la apariencia de una “X”, las tres posteriores siguientes son verticales y ya no convergen entre sí. Tamaño:12 cm T.L. aproximadamente. Diferencias sexuales:Monomórfico, sólo se aprecian las diferencias durante la época de reproducción en sus respectivas papilas genitales.
Temperatura:Entre 24ºC y 28ºC. Agua:pH 6.5, dureza de carbonatos 2ºdKH, dureza total 2ºdGH, conductividad entre 70 y 90 μS/cm2 (parámetros medidos in situ por S. Ravi Chandran). Acuario:Un acuario de unos 200 litros podría albergar a unos 5 ejemplares jóvenes a la espera de que se forme una pareja. El tanque ha de estar plantado y ofrecer refugios (cuevas) formadas por piedras y/o troncos. Alimentación:Omnívoro, necesita tanto del aporte vegetal como de proteínas, tal como se ha mencionado en el apartado “Biotopo”: hojas de lechuga o espinaca, espirulina, dafnias, gusanos grindal, pero también con el tiempo es probable que se adapten a comer el alimento seco (hidratar siempre previamente a los gránulos y/o escamas), quizá el alimento más completo y balanceado sea una papilla casera similar a la que se elabora para los escalares.
Comportamiento:Pacífico, cohabita en su hábitat con sus congéneres E. maculatus, E. suratensis y con Pristolepis marginatus, pero también pueden compartir acuario con Puntius aurilius, P. mahecola, P. malabaricus, etc. Reproducción:En su hábitat las puestas se producen en los meses más frescos: diciembre y enero donde la temperatura del agua ronda los 25ºC, ya en marzo asciende a los 27ºC cuando los alevines contarán con dos o tres meses de vida, por lo tanto tendremos que tener en cuenta estas características y llevarlas a la práctica en nuestros acuarios. Al momento de confeccionar esta ficha, que sepamos sólo el acuarista norteamericano Tim Dooling ha logrado reproducir a esta especie, lo hizo en un tanque de algo más de 800 litros que albergaban a 20 E. canarensis junto con 7 Puntius denisonii.La temperatura del acuario estaba a unos 25ºC pero una ola de calor elevó la temperatura ambiente y con ello la del acuario hasta unos 28ºC, percatándose de ello hizo dos cambios de agua (del orden del 25%) en dos días seguidos, al tercero se hizo visible el oviducto de la hembra, al cuarto día ya tenía su primera puesta formada por una pareja de los ejemplares que rondaban los dos años de edad...La eclosión se produjo sobre el cuarto día a una temperatura de 27ºC y había sido recolocada en otro acuario para evitar la depredación por parte del resto de los habitantes del acuario principal.
Biotopo:Habita en una zona muy específica de la India, en áreas de poca profundidad donde hay muchas cascadas pequeñas que le otorgan una gran oxigenación al agua.El sustrato de dicho río está conformado por pequeños cantos rodados, guijarros y arena, además al ser ríos con escasa corriente sobre el sustrato se deposita una capa de sedimentos que remueven, asimismo también el río cuenta con numerosas piedras y troncos de diversos tamaños que son utilizados por los E. canarensis como zona de refugio y para las puestas. Distribución:Asia, endémico de una delimitada área al sur de Karnataka en la India, distante a unos 100 km de la ciudad de Mangalore. Su localidad tipo es Uppnangudi que está a la vera del río Kumaradhara, también habita en el río Netravati, en el primero de los ríos citados se le puede ver junto a sus congéneres cuando éstos vienen hacia el agua dulce; E. canarensis a diferencia de E. maculatus y E. suratensis no habita en aguas salobres y/o saladas. En Asia sólo existen tres géneros de cíclidos: Iranocichla, con una sola especie endémica del Estrecho de Hormuz, en Irán, el I. hormuzensis descripto por Coad en 1982, el género Tristramella que habitan en Siria, Jordania e Israel y el género Etroplus con tres especies: E. maculatus, E. suratensis y E. canarensis, cuya presencia en los comercios es extremadamente infrecuente.
Forma:Oval, comprimida lateralmente, de cuerpo alto y con hocico corto. La aleta caudal es de forma truncada y la dorsal de poca altura, ésta cuenta con 21 o 22 espinas, la anal con 14 a 16 y 6 ó 7 radios. Coloración:El tono base es el pastel, posee escamas “perladas” y destacan asimismo las franjas verticales oscuras tras el opérculo, es llamativa la fusión de dos de ellas formando una suerte de “V” y las dos siguientes que al juntarse a media altura dan la apariencia de una “X”, las tres posteriores siguientes son verticales y ya no convergen entre sí. Tamaño:12 cm T.L. aproximadamente. Diferencias sexuales:Monomórfico, sólo se aprecian las diferencias durante la época de reproducción en sus respectivas papilas genitales.
Temperatura:Entre 24ºC y 28ºC. Agua:pH 6.5, dureza de carbonatos 2ºdKH, dureza total 2ºdGH, conductividad entre 70 y 90 μS/cm2 (parámetros medidos in situ por S. Ravi Chandran). Acuario:Un acuario de unos 200 litros podría albergar a unos 5 ejemplares jóvenes a la espera de que se forme una pareja. El tanque ha de estar plantado y ofrecer refugios (cuevas) formadas por piedras y/o troncos. Alimentación:Omnívoro, necesita tanto del aporte vegetal como de proteínas, tal como se ha mencionado en el apartado “Biotopo”: hojas de lechuga o espinaca, espirulina, dafnias, gusanos grindal, pero también con el tiempo es probable que se adapten a comer el alimento seco (hidratar siempre previamente a los gránulos y/o escamas), quizá el alimento más completo y balanceado sea una papilla casera similar a la que se elabora para los escalares.
Comportamiento:Pacífico, cohabita en su hábitat con sus congéneres E. maculatus, E. suratensis y con Pristolepis marginatus, pero también pueden compartir acuario con Puntius aurilius, P. mahecola, P. malabaricus, etc. Reproducción:En su hábitat las puestas se producen en los meses más frescos: diciembre y enero donde la temperatura del agua ronda los 25ºC, ya en marzo asciende a los 27ºC cuando los alevines contarán con dos o tres meses de vida, por lo tanto tendremos que tener en cuenta estas características y llevarlas a la práctica en nuestros acuarios. Al momento de confeccionar esta ficha, que sepamos sólo el acuarista norteamericano Tim Dooling ha logrado reproducir a esta especie, lo hizo en un tanque de algo más de 800 litros que albergaban a 20 E. canarensis junto con 7 Puntius denisonii.La temperatura del acuario estaba a unos 25ºC pero una ola de calor elevó la temperatura ambiente y con ello la del acuario hasta unos 28ºC, percatándose de ello hizo dos cambios de agua (del orden del 25%) en dos días seguidos, al tercero se hizo visible el oviducto de la hembra, al cuarto día ya tenía su primera puesta formada por una pareja de los ejemplares que rondaban los dos años de edad...La eclosión se produjo sobre el cuarto día a una temperatura de 27ºC y había sido recolocada en otro acuario para evitar la depredación por parte del resto de los habitantes del acuario principal.
AGUA DULCE
Apistogramma agassizii (Steindachner, 1875)
Nombre común: Obispo y cíclido enano de agassizii, en inglés Agassizi's dwarf cichlid, en Alemania Agassiz Zwergbuntbarsch y Tefe-Zwergbuntbarsch, en francés Cichlidé nain d'agassiz, en danés Agassiz' dværgcichlide, en finés Loistokääpiöahven, y en Brasil, su país de origen, Agassizzi. Antiguas denominaciones: Biotodoma agassizzi, Geophagus agassizii, Mesops agassizii. Etimología: agassizii en honor al Dr. Jean-Louis Agassiz. Primera importación: Alemania, 1909, por C. Siggelkow Clasificación: • Orden: Perciformes. • Familia: Cichlidae.(Cíclidos) • Subfamilia: Geophaginae. • Tribu: Geophagini.
Biotopo:Habita prácticamente en todo tipo de aguas de la cuenca amazónica, encontrándose a gusto en las zonas rocosas o con abundantes ramas rotas formando cuevas. Distribución:Extensísima, a lo largo de toda la cuenca del río Amazonas desde Perú hasta casi la desembocadura del Amazonas en Macapá, Brasil.
Forma:Forma típica de los cíclidos enanos, alargada, comprimida lateralmente. Aleta caudal en forma de lanza. Coloración:Básicamente podemos considerar tres coloraciones distintas, rojo, amarillo y azul. Aunque hay muchas mas: Alenquer, Belem, Azul, Doble rojo, Bluetail, East-redtail, Huser-redtail, Gato, Iquitos, Orangetail, Nanay, Porto Velho, Rojo oro, Rio Ampiyacu, Santarem, Santarem redtail, Tefe, Tefe redtail, Whitetail, Whitetail, Xingu, Amarillo... Tamaño:Machos 10 cm y las hembras 6 cm. Diferencias sexuales:Aparte del mayor tamaño por parte del macho, éste posee una coloración más intensa, y una aleta dorsal muy desarrollada llegando incluso a sobrepasar la aleta caudal.La hembra tiene una coloración más parda y unas aletas más redondeadas. En época de reproducción adquiere una coloración amarilla impresionante.
Temperatura:entre 25º y 28ºC. Agua:pH 6 - 6.5, dGH 5 - 10º. Acuario:A partir de 60 litros. El acuario debe tener escondites de tamaño adecuado a las hembras. Se recomienda la arena oscura como substrato y un acuario muy plantado ya que ignoran a las plantas. Puede usarse turba como material filtrante para simular el agua negra en la que suelen vivir. Alimentación:Su alimentación no es complicada, aceptará prácticamente cualquier alimento que le suministremos.Larvas de insectos y gusanos son su principal fuente de alimento. En el acuario conviene darles alimento vivo o congelado (artemia, larva roja, gusanos de sangre…).
Comportamiento:Este cíclido es posiblemente uno de los representantes con carácter más territorial del género Apistogramma. Reproducción:Pone los huevos en cuevas. Las hembras que estén criando expulsarán a cualquier cohabitante de su territorio, por lo que en acuarios comunitarios se hará necesario que haya espacio suficiente para ello.Pueden mantenerse en parejas o en harenes, aunque en este último caso es importante que haya un escondite, como mínimo, para cada hembra.
Biotopo:Habita prácticamente en todo tipo de aguas de la cuenca amazónica, encontrándose a gusto en las zonas rocosas o con abundantes ramas rotas formando cuevas. Distribución:Extensísima, a lo largo de toda la cuenca del río Amazonas desde Perú hasta casi la desembocadura del Amazonas en Macapá, Brasil.
Forma:Forma típica de los cíclidos enanos, alargada, comprimida lateralmente. Aleta caudal en forma de lanza. Coloración:Básicamente podemos considerar tres coloraciones distintas, rojo, amarillo y azul. Aunque hay muchas mas: Alenquer, Belem, Azul, Doble rojo, Bluetail, East-redtail, Huser-redtail, Gato, Iquitos, Orangetail, Nanay, Porto Velho, Rojo oro, Rio Ampiyacu, Santarem, Santarem redtail, Tefe, Tefe redtail, Whitetail, Whitetail, Xingu, Amarillo... Tamaño:Machos 10 cm y las hembras 6 cm. Diferencias sexuales:Aparte del mayor tamaño por parte del macho, éste posee una coloración más intensa, y una aleta dorsal muy desarrollada llegando incluso a sobrepasar la aleta caudal.La hembra tiene una coloración más parda y unas aletas más redondeadas. En época de reproducción adquiere una coloración amarilla impresionante.
Temperatura:entre 25º y 28ºC. Agua:pH 6 - 6.5, dGH 5 - 10º. Acuario:A partir de 60 litros. El acuario debe tener escondites de tamaño adecuado a las hembras. Se recomienda la arena oscura como substrato y un acuario muy plantado ya que ignoran a las plantas. Puede usarse turba como material filtrante para simular el agua negra en la que suelen vivir. Alimentación:Su alimentación no es complicada, aceptará prácticamente cualquier alimento que le suministremos.Larvas de insectos y gusanos son su principal fuente de alimento. En el acuario conviene darles alimento vivo o congelado (artemia, larva roja, gusanos de sangre…).
Comportamiento:Este cíclido es posiblemente uno de los representantes con carácter más territorial del género Apistogramma. Reproducción:Pone los huevos en cuevas. Las hembras que estén criando expulsarán a cualquier cohabitante de su territorio, por lo que en acuarios comunitarios se hará necesario que haya espacio suficiente para ello.Pueden mantenerse en parejas o en harenes, aunque en este último caso es importante que haya un escondite, como mínimo, para cada hembra.
martes
Herichthys carpintis teporatus
CARACTERÍSTICAS.- Es un cíclido colorido, gregario e inteligente de temperamento agresivo que se mantiene y reproduce con relativa facilidad en cautiverio. Se diferencia de H. cyanoguttatus en el color de base que es verde olivo vs. caqui, pardo o gris en H. cyanoguttatus; así como en la forma y disposición de los puntos que son mayores y de forma indefinida y generalmente de color verde-aqua.
DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT NATURAL.- H. carpintis carpintis se ha adaptado a las diferentes condiciones y cuerpos de agua que se localizan en su área de distribución (la cuenca del río Pánuco en los estados de Veracruz, Tamaulipas y S.L.P) donde cohabita simpátricamente con cíclidos del complejo labridens/pantostictus. Desde lagunas costeras moderadamente salobres y turbias como las que se ubican en la boca del río Pánuco, la laguna de Pueblo Viejo y algunos esteros afluentes de la laguna de Tamiahua; lagunas transparentes y prístinas como la de la Media Luna en S.L.P.; hasta ríos claros de sustrato pedregoso y corriente moderada afluentes del Pánuco como el Tempoal, el Mante, el Tamesí, Guayalejo y el Salto entre otros.
H. carpintis teporatus por su parte habita como cíclido único (salvo las introducidas tilapias) en el estado de Tamaulipas en la cuenca del río Soto la Marina donde habita ríos, presas y esteros que desembocan directo al el Golfo de México.
Marco A. Arroyo
MANTENIMIENTO.– H. carpintis prefiere el agua dura, con una temperatura entre los 24 y 28 grados Celsius. A estos peces les gusta un fondo arenoso con mucha piedra, madera y escondites. Se recomienda colocar macetas de barro que hagan la función de cuevas donde las parejas puedan desovar. Deben ser mantenidos en acuarios grandes de al menos 200 litros.
ALIMENTACIÓN.- Son omnívoros. Se recomiendan papillas congeladas a base de pescado, mariscos y verduras para mantenerlos saludables. Aceptan muy bien los preparados comerciales.
REPRODUCCIÓN.- Se recomienda comenzar con un grupo de cinco o seis ejemplares y retirarlos dejando sólo la primera pareja que se forme (muestre cortejo nupcial) en compañía de peces distractores. A las pocas semanas la pareja formada desovará en alguna superficie plana. La hembra abanica los huevos durante las primeras 24 a 72 horas dependiendo de la temperatura del agua mientras el macho cuida el perímetro y ahuyenta a los intrusos. Las huevos eclosionan a los pocos días y las larvas comienzan a nadar libremente a la semana +/- de nacidos.
Los padres cuidan de las crías, pero ¡ojo!: el macho se puede tornar letalmente agresivo hacia la hembra en cuyo caso es indispensable prepararse a separarlos tras la primera muestra de agresión severa. Dicho comportamiento se presenta menos en acuarios grandes de 400 o más litros.
DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT NATURAL.- H. carpintis carpintis se ha adaptado a las diferentes condiciones y cuerpos de agua que se localizan en su área de distribución (la cuenca del río Pánuco en los estados de Veracruz, Tamaulipas y S.L.P) donde cohabita simpátricamente con cíclidos del complejo labridens/pantostictus. Desde lagunas costeras moderadamente salobres y turbias como las que se ubican en la boca del río Pánuco, la laguna de Pueblo Viejo y algunos esteros afluentes de la laguna de Tamiahua; lagunas transparentes y prístinas como la de la Media Luna en S.L.P.; hasta ríos claros de sustrato pedregoso y corriente moderada afluentes del Pánuco como el Tempoal, el Mante, el Tamesí, Guayalejo y el Salto entre otros.
H. carpintis teporatus por su parte habita como cíclido único (salvo las introducidas tilapias) en el estado de Tamaulipas en la cuenca del río Soto la Marina donde habita ríos, presas y esteros que desembocan directo al el Golfo de México.
Marco A. Arroyo
MANTENIMIENTO.– H. carpintis prefiere el agua dura, con una temperatura entre los 24 y 28 grados Celsius. A estos peces les gusta un fondo arenoso con mucha piedra, madera y escondites. Se recomienda colocar macetas de barro que hagan la función de cuevas donde las parejas puedan desovar. Deben ser mantenidos en acuarios grandes de al menos 200 litros.
ALIMENTACIÓN.- Son omnívoros. Se recomiendan papillas congeladas a base de pescado, mariscos y verduras para mantenerlos saludables. Aceptan muy bien los preparados comerciales.
REPRODUCCIÓN.- Se recomienda comenzar con un grupo de cinco o seis ejemplares y retirarlos dejando sólo la primera pareja que se forme (muestre cortejo nupcial) en compañía de peces distractores. A las pocas semanas la pareja formada desovará en alguna superficie plana. La hembra abanica los huevos durante las primeras 24 a 72 horas dependiendo de la temperatura del agua mientras el macho cuida el perímetro y ahuyenta a los intrusos. Las huevos eclosionan a los pocos días y las larvas comienzan a nadar libremente a la semana +/- de nacidos.
Los padres cuidan de las crías, pero ¡ojo!: el macho se puede tornar letalmente agresivo hacia la hembra en cuyo caso es indispensable prepararse a separarlos tras la primera muestra de agresión severa. Dicho comportamiento se presenta menos en acuarios grandes de 400 o más litros.
sábado
Guppy
El Guppy, un pez excelente para empezar.
Introducción
El guppy (Poecilia reticulata) es un pez magnífico para empezar, ya que es muy simple su cuidado, alimentación, pacífico y su reproducción también lo es, pero como todo ser vivo necesita sus cuidados de los que hablaremos a continuación.
Introducción
El guppy (Poecilia reticulata) es un pez magnífico para empezar, ya que es muy simple su cuidado, alimentación, pacífico y su reproducción también lo es, pero como todo ser vivo necesita sus cuidados de los que hablaremos a continuación.
Nombre común: Guppy, Lebistes.
Historia
El guppy tiene una historia muy peculiar, es un pez que lo descubrieron 3 veces. En 1859, un zoólogo de origen alemán llamado Peters descubre un pez al que le pone como nombre "Poecilia reticulata"En 1863 el italiano naturalista De Filippi describe una especia nueva que le da como nombre "Lebistes poeciloides".Luego en 1866 John Lechmere Guppy le asigna el nombre de "Girardinus guppy" De allí viene el nombre común de ésta especie en honor a J. L. Guppy. En 1913 Regan y le pone a estos ejemplares el nombre de "Lebistes reticulatus"Denominación que perduró por muchos años y que gente aún la utiliza. Pero Peters siendo el primero que descubre esta especie se le da mérito y se acepta la denominación de "Poecilia reticulata"
Distribución
El guppy es originario del sur de América Central, Venezuela y norte de Brasil y las islas de Trinidad, Barbados y demás en su cercanía, pero actualmente debido a su gran adaptabilidad y resistencia se puede encontrar esparcido por todo el mundo ya que se ha empleado desde mucho tiempo contra la lucha biológica de los mosquitos.
Hábitat
En zonas de poca corriente de ríos, charcas y pozos.
Forma
La boca es terminal y superior, son alargados, la cola de los machos suele ser más grande que la de la hembra y algunos criadores han sacado diferentes formas de colas como: Redonda, lira, arpón, espada, doble espada, delta, azada, corona siendo la más común la forma de abanico.
Tamaño
Los machos no miden mucho mas de 3 centímetros, en la naturaleza llegan a medir hasta 6 centímetros de longitud, las hembras llegan a medir 6 centímetros y especímenes en la naturaleza hasta 8 centímetros de longitud.
Coloración
En la naturaleza, veremos a un guppy distinto al que podemos ver normalmente, éstos tienden a ser poco coloridos, poseen una mancha de color oscuro sobre la línea media detrás del opérculo. Sin embargo existen criadores que han sacado infinidad de colores.
Diferencias sexuales
Es uno de los peces más fáciles de distinguir su sexo, el macho es un poco más pequeño, más colorido y posee una aleta anal convertida en un órgano copulador llamado gonopodio.
El guppy tiene una historia muy peculiar, es un pez que lo descubrieron 3 veces. En 1859, un zoólogo de origen alemán llamado Peters descubre un pez al que le pone como nombre "Poecilia reticulata"En 1863 el italiano naturalista De Filippi describe una especia nueva que le da como nombre "Lebistes poeciloides".Luego en 1866 John Lechmere Guppy le asigna el nombre de "Girardinus guppy" De allí viene el nombre común de ésta especie en honor a J. L. Guppy. En 1913 Regan y le pone a estos ejemplares el nombre de "Lebistes reticulatus"Denominación que perduró por muchos años y que gente aún la utiliza. Pero Peters siendo el primero que descubre esta especie se le da mérito y se acepta la denominación de "Poecilia reticulata"
Distribución
El guppy es originario del sur de América Central, Venezuela y norte de Brasil y las islas de Trinidad, Barbados y demás en su cercanía, pero actualmente debido a su gran adaptabilidad y resistencia se puede encontrar esparcido por todo el mundo ya que se ha empleado desde mucho tiempo contra la lucha biológica de los mosquitos.
Hábitat
En zonas de poca corriente de ríos, charcas y pozos.
Forma
La boca es terminal y superior, son alargados, la cola de los machos suele ser más grande que la de la hembra y algunos criadores han sacado diferentes formas de colas como: Redonda, lira, arpón, espada, doble espada, delta, azada, corona siendo la más común la forma de abanico.
Tamaño
Los machos no miden mucho mas de 3 centímetros, en la naturaleza llegan a medir hasta 6 centímetros de longitud, las hembras llegan a medir 6 centímetros y especímenes en la naturaleza hasta 8 centímetros de longitud.
Coloración
En la naturaleza, veremos a un guppy distinto al que podemos ver normalmente, éstos tienden a ser poco coloridos, poseen una mancha de color oscuro sobre la línea media detrás del opérculo. Sin embargo existen criadores que han sacado infinidad de colores.
Diferencias sexuales
Es uno de los peces más fáciles de distinguir su sexo, el macho es un poco más pequeño, más colorido y posee una aleta anal convertida en un órgano copulador llamado gonopodio.
Hembra Guppy. Nótese la aleta anal normal.
Macho Guppy. Nótese la aleta anal modificada (gonopodio).
Temperatura
Su rango es bastante amplio de 22° a 28° grados centígrados, siendo el de mayor preferencia por éstos 22°-26° grados centígrados.
Agua
Son también bastante adaptables en las condiciones de agua, prefieren el Ph ligeramente alcalino 7,0-7,5. También están más a gusto en aguas con niveles de dureza medios altos 12°-18°. Y son un poco exigentes en cuanto a la limpieza del agua les gusta el agua con niveles bajos de nitratos.
Alimentación:
Omnívoro, por la posición de la boca termina y superior, nos indica su disposición a comer en la superficie, su tubo digestivo es corto, así que la comida que comen es principalmente fácil de digerir así que no son vegetarianos principalmente. Entre los mejores alimentos que les podemos suministrar son las larvas de mosquito, artemia, daphnias y tubifex. Las escamas las aceptan también con agrado pero para guppys fuertes, sanos y coloridos lo mejor es darles una alimentación variada.
Acuario:
Los guppys prefieren acuarios amplios para poder nadar (Unos 6-8 litros por cada ejemplar adulto), bien plantado para las hembras refugiarse del constante acoso de los machos y los alevines de los hambrientos habitantes. Se recomienda tener por lo menos 3 hembras por cada macho. Los guppys son tranquilos con respecto al comportamiento, los podemos acompañar con otros poecílidos como platys, colas de espada y otros peces pacíficos con requerimientos similares.
Reproducción:
Si les damos las mínimas condiciones para su reproducción se tendrán crías. Los guppys son ovovivíparos es decir que incuban los huevos fertilizados en el interior pero sin que se lleguen a formar embriones que permitan pasar alimento de las madres a las crías. El macho hará un baile típico ante la hembra, le pasará los espermatóforos (paquete con esperma) que ella podrá utilizar en varios partos. La gestación dura unas 4-6 semanas y la hembra parirá unos 30-60 alevines en su auge reproductivo, éstos se pueden alimentar con escamas trituradas, nauplios de artemia y alimento vivo que quepa en su pequeña boca.
Su rango es bastante amplio de 22° a 28° grados centígrados, siendo el de mayor preferencia por éstos 22°-26° grados centígrados.
Agua
Son también bastante adaptables en las condiciones de agua, prefieren el Ph ligeramente alcalino 7,0-7,5. También están más a gusto en aguas con niveles de dureza medios altos 12°-18°. Y son un poco exigentes en cuanto a la limpieza del agua les gusta el agua con niveles bajos de nitratos.
Alimentación:
Omnívoro, por la posición de la boca termina y superior, nos indica su disposición a comer en la superficie, su tubo digestivo es corto, así que la comida que comen es principalmente fácil de digerir así que no son vegetarianos principalmente. Entre los mejores alimentos que les podemos suministrar son las larvas de mosquito, artemia, daphnias y tubifex. Las escamas las aceptan también con agrado pero para guppys fuertes, sanos y coloridos lo mejor es darles una alimentación variada.
Acuario:
Los guppys prefieren acuarios amplios para poder nadar (Unos 6-8 litros por cada ejemplar adulto), bien plantado para las hembras refugiarse del constante acoso de los machos y los alevines de los hambrientos habitantes. Se recomienda tener por lo menos 3 hembras por cada macho. Los guppys son tranquilos con respecto al comportamiento, los podemos acompañar con otros poecílidos como platys, colas de espada y otros peces pacíficos con requerimientos similares.
Reproducción:
Si les damos las mínimas condiciones para su reproducción se tendrán crías. Los guppys son ovovivíparos es decir que incuban los huevos fertilizados en el interior pero sin que se lleguen a formar embriones que permitan pasar alimento de las madres a las crías. El macho hará un baile típico ante la hembra, le pasará los espermatóforos (paquete con esperma) que ella podrá utilizar en varios partos. La gestación dura unas 4-6 semanas y la hembra parirá unos 30-60 alevines en su auge reproductivo, éstos se pueden alimentar con escamas trituradas, nauplios de artemia y alimento vivo que quepa en su pequeña boca.
viernes
Tetra de Bleher o Tetra de cabeza roja
Tetra de Bleher o Tetra de cabeza roja (CHARACIDAE) CARÁCIDOS AUTÉNTICOS Orden Characiformes (Carácidos) Se trata de un pequeño Carácido de cuerpo alargado dotado de aleta adiposa entre la aleta dorsal y caudal. Los rasgos representativos de esta especie son el color rojo que les cubre por completo la cabeza y las tres manchas negras que presentan sobre la aleta caudal de color blanco. También se puede observar sobre la cabeza una mancha de distinto color. Existen otras especies parecidas difíciles de distinguir entre sí como Petitella Georgiae (Tetra de nariz falsa) y Hemigrammus Rhodostomus. (Verdadero Tetra de nariz roja) Tamaño Hasta 4 cm. Hábitat Aguas negras umbrías, paradas o con escasa corriente de las cuencas hidrográficas de los ríos Negros y Vaupés (Norte de Brasil). Longitud del acuario No requiere de ser mantenido en tanques muy voluminosos. 45 cm. Condiciones del agua PH 5 a 6,5; agua blanda a semidura. Temperatura De 23 a 28º C. Pertenece: Akwafoto Pertenece: Akwafoto Pertenece: Akwafoto Mantenimiento Pez muy sociable y recomendable para mantener en acuarios comunitarios oscurecidos ligeramente por plantas flotantes. Pez nada exigente que se sentirá cómodo estando en compañía de peces de su especie. Mantener por lo menos un cardumen de 8 ejemplares. La única pega que presenta es su sensibilidad a la existencia de nitratos por lo que deberemos prestar atención a las condiciones del agua y realizar cambios frecuentes y periódicos. Alimentación Especie Omnívora que acepta toda clase de pequeños alimentos. Incluida dieta vegetal y comida desecada. También se puede complementar la dieta con comida congelada y liofilizada. Diferencias entres sexos Las hembras presentan un vientre más redondo y en general un aspecto más grueso. Los individuos dorados casi siempre son machos. Asociación Se pueden asociar con cíclidos enanos, siluros y otros carácidos. No es aconsejable la asociación con cíclidos grandes que acabarán alterando al cardumen debido a sus peleas territoriales. Reproducción Se trata de una especie algo difícil de criar, exigiendo para ello mucha dedicación. Se requiere disponer de tanque especial con unas condiciones de PH entre 5,5 a 6,5 y un agua muy blanda. Los padres una vez realizada la puesta abandonan la misma sobre las plantas o el sustrato. Si se tiene éxito y nacen los alevines habrá que cebar con paramecios. Temperatura rondando los 26 º C. Grado de dificultad: principiante, avanzado, experimentado
jueves
Gurami Besador
Nombre común: gurami besador, besucón. Nombre Científico: Helostoma temminckii • Orden: Perciformes (Anabantoidei). • Familia: Helostomatidae. • Subfamilia: Biotopo: Acumulaciones de aguas estancadas como charcas poco profundas, pantanos o lagos inactivos, siempre con gran cantidad de plantas y restos vegetales en estado de putrefacción donde se crían los infusiorios y el nanoplacton necesarios como complemento para su alimentación, especialmente de los alevines. Distribución: Tailandia, Java, Sumatra, Borneo y Malasia. Forma: Oval comprimido lateralmente, labios grandes y flexibles que asemejan una boca humana, tanto la aleta dorsal como la anal se prolongan hasta el pedúnculo caudal. Posee dientes de tipo cuchara que varían con la edad. Coloración: La variedad salvaje tiene un color amarillo-verdoso suave sin embargo la que encontramos en el comercio es rosada o plateada, siendo la plateada menos común. Tamaño: Hasta 30cm. Hemos de tener en cuenta que aunque el pez joven es mas bien alargado en su edad adulta es más redondeado y grueso, no tan comprimido lateralmente. Diferencias sexuales: Como en la mayoría de los laberíntidos hemos de fijarnos en su aleta dorsal y en su vientre. La aleta del macho termina en punta con los radios ramificados mientras en la hembra se mantiene redondeada y el vientre ligeramente más abultado. Acuario: Al ser un pez de buen tamaño debemos mantenerlo en acuarios de al menos 100l. bien plantados, con piedrecillas y grava gruesa ya que sino remueven el fondo. Agradecen las pequeñas algas que se crían en los cristales o plantas con lo que no es conveniente que las limpiemos habitualmente, sino también puede comerse alguna de nuestras plantas a excepción del helecho o el musgo de java. Temperatura: Entre 22 y 28º aumentando hasta 30º para la reproducción. Agua: PH entre 6,8 y 8,5 admiten cualquier tipo de dureza hasta 30º. Alimentación: A pesar de ser considerados omnívoros y de alimentarles con escamas estos peces necesitan un gran aporte vegetal en su dieta, sino morirán de hambre en nuestros acuarios. Son capaces de alimentarse de algas, manoplacton (que filtran a través de sus branquias), escamas, comida viva, etc… pero no debemos olvidar añadir lechuga, espinacas, guisantes o cualquier otro tipo de verdura en su dieta si nuestro acuario no produce suficientes algas. Comportamiento: Son peces sumamente pacíficos que pasan gran parte del día “besando” las plantas, los cristales, troncos y demás componentes del acuario en busca de comida. En ocasiones los machos se enzarzan en peleas que consisten en sujetarse mutuamente por los labios hasta que uno de los dos cede. Reproducción: A pesar de ser sumamente difícil para el aficionado se puede intentar utilizando agua ligeramente ácida, poniendo matas de plantas flotantes o bien hojas de lechuga, temperatura de unos 28-30º y por parejas. Caso de surgir el desove esto ocurrirá en la parte baja del acuario y debemos retirar lo antes posible a la pareja, ya que sino se comerán la puesta. El macho en este caso no construye nido de burbujas, sino que los huevos ascienden a la superficie donde se quedan flotando o bien se pegan a las hojas hasta que unas 50 horas mas tarde nacen los alevines, 5 días mas tarde han consumido el saco vitelino con lo que debemos alimentarlos exactamente igual que a cualquier alevín de ese tamaño. A partir de los 15cm se consideran sexualmente maduros. Observaciones: En su zona de origen se consideran peces aptos para la alimentación humana, con lo que han sido introducidos en otros países para ser usados como alimento. Ficha realizada por: rpichu Fotos de: rpichu
lunes
telescopio,goldfish
También conocido como Telescópico. Esta variedad surgió en China a comienzos del siglo XVIII. La característica más distintiva son los ojos, los cuales sobresalen de la cabeza dándoles una apariencia muy singular. El nombre de telescopio no parece ser el más apropiado, ya que la visión de estos peces es limitada.
El cuerpo es corto y redondeado. Cuenta con doble aleta anal y caudal. Se consigue en una gran variedad de colores.
Existen diversas variedades del telescopio. El demekin de cuerpo similar al Ryukin (cuenta con una pequeña joroba). Otra variedad asemeja al cola de velo. Una tercera variedad es el telescopio con pompones (crecimiento nasal). El telescopio negro goza de gran popularidad, y es conocido bajo el nombre de "Moro". Una quinta variedad es el telescopio panda, el cual es de color blanco y negro. Otra variedad nueva es el telescopio-oranda, el cual cuenta con un "capuchón" en la parte de arriba de la cabeza.
Criterios:
La profundidad del cuerpo debe de ser mayor a 2/3 el largo del cuerpo. Los ojos deben proyectarse hacia el exterior y ser simétricos. La aleta dorsal es sencilla. Todas las demás aletas deben estar en pares. La aleta caudal esta dividida en dos y debe medir un mínimo de 3/4 el largo del cuerpo. La parte inferior de las aletas deben tener una apariencia puntiaguda. El largo mínimo del cuerpo debe ser de 5.5 cms. El cuerpo debe ser corto y redondeado, con líneas suaves. La aleta caudal debe estar bien dividida. Los ejemplares de gran calidad tienen coloración intensa que se extiende hasta las aletas.
Perfil ideal:
Expectativa de vida: 5 - 10 años.
Tamaño que puede alcanzar: hasta 20 cms, lo cual le dará la apariencia de una pelota de softball.
Cuidados especiales: los ojos son muy delicados y sensibles, lo que vuelve vunerables a estos peces a diversas enfermedades, entre las que se encuentra el fungus/hongos. Al igual que el celestial y el ojos de burbuja, este pez se encuentra en desventaja cuando se le alimenta junto a otros peces. Habrá que soltarle el alimento a una distancia corta, para que no le pase desapercibida.
Dificultad: alta. No es un pez para novatos.
País de origen: CHINA
El cuerpo es corto y redondeado. Cuenta con doble aleta anal y caudal. Se consigue en una gran variedad de colores.
Existen diversas variedades del telescopio. El demekin de cuerpo similar al Ryukin (cuenta con una pequeña joroba). Otra variedad asemeja al cola de velo. Una tercera variedad es el telescopio con pompones (crecimiento nasal). El telescopio negro goza de gran popularidad, y es conocido bajo el nombre de "Moro". Una quinta variedad es el telescopio panda, el cual es de color blanco y negro. Otra variedad nueva es el telescopio-oranda, el cual cuenta con un "capuchón" en la parte de arriba de la cabeza.
Criterios:
La profundidad del cuerpo debe de ser mayor a 2/3 el largo del cuerpo. Los ojos deben proyectarse hacia el exterior y ser simétricos. La aleta dorsal es sencilla. Todas las demás aletas deben estar en pares. La aleta caudal esta dividida en dos y debe medir un mínimo de 3/4 el largo del cuerpo. La parte inferior de las aletas deben tener una apariencia puntiaguda. El largo mínimo del cuerpo debe ser de 5.5 cms. El cuerpo debe ser corto y redondeado, con líneas suaves. La aleta caudal debe estar bien dividida. Los ejemplares de gran calidad tienen coloración intensa que se extiende hasta las aletas.
Perfil ideal:
Expectativa de vida: 5 - 10 años.
Tamaño que puede alcanzar: hasta 20 cms, lo cual le dará la apariencia de una pelota de softball.
Cuidados especiales: los ojos son muy delicados y sensibles, lo que vuelve vunerables a estos peces a diversas enfermedades, entre las que se encuentra el fungus/hongos. Al igual que el celestial y el ojos de burbuja, este pez se encuentra en desventaja cuando se le alimenta junto a otros peces. Habrá que soltarle el alimento a una distancia corta, para que no le pase desapercibida.
Dificultad: alta. No es un pez para novatos.
País de origen: CHINA
domingo
El Goldfish, ojos de burbuja
[ ojos de burbuja ]
Aparece por primera vez en China en 1908. Característica especial de esta variedad son los sacos llenos de fluido que crecen debajo de cada ojo. Los ojos en si son de apariencia normal, sin embargo en la mitad de los casos, los sacos crecen tanto que los ojos se mueven hacia la parte superior de la cabeza.
Los sacos deben ser del mismo tamaño. Son delicados y propensos a lesiones. En caso de ruptura el saco crecerá de nueva cuenta, por lo que no hay razón para preocuparse.
Criterios:
La profundidad del cuerpo debe de ser mayor a 1/2 el largo del cuerpo.
Deben de tener un saco de líquido debajo y a ambos lados de cada ojo.
La aleta dorsal debe estar absente. Todas las demás aletas deben estar en pares, con la aleta caudal dividida en dos.
La parte inferior de las aletas deben tener una apariencia redondeada.
El largo mínimo del cuerpo debe ser de 5.5 cms.
Perfil ideal:
Expectativa de vida: 5 - 10 años.
Tamaño que puede alcanzar: 8 - 13 cms. sin medir la cola.
Cuidados especiales: tiene cierta dificultad para nadar con rapidez y para ver a su alrededor. Será necesario soltarle el alimento a una distancia corta, para que no le pase desapercibido. De preferencia, no mantenerlo con peces rápidos y altamente competitívos (goldfish común, cola de velo, cómeta, etc), los cuales podrían "robarle" el alimento y causarle una desnutrición. Los sacos pueden reventarse con el roce de troncos y plantas de plástico, elementos que sería conveniente mantener fuera del acuario. Tampoco se debe de emplear una red para moverlo de un acuario a otro. De ser necesario, debera usarse un recipiente en sustitución de la red.
Dificultad: alta. No es un pez para novatos.
País de origen:
Aparece por primera vez en China en 1908. Característica especial de esta variedad son los sacos llenos de fluido que crecen debajo de cada ojo. Los ojos en si son de apariencia normal, sin embargo en la mitad de los casos, los sacos crecen tanto que los ojos se mueven hacia la parte superior de la cabeza.
Los sacos deben ser del mismo tamaño. Son delicados y propensos a lesiones. En caso de ruptura el saco crecerá de nueva cuenta, por lo que no hay razón para preocuparse.
Criterios:
La profundidad del cuerpo debe de ser mayor a 1/2 el largo del cuerpo.
Deben de tener un saco de líquido debajo y a ambos lados de cada ojo.
La aleta dorsal debe estar absente. Todas las demás aletas deben estar en pares, con la aleta caudal dividida en dos.
La parte inferior de las aletas deben tener una apariencia redondeada.
El largo mínimo del cuerpo debe ser de 5.5 cms.
Perfil ideal:
Expectativa de vida: 5 - 10 años.
Tamaño que puede alcanzar: 8 - 13 cms. sin medir la cola.
Cuidados especiales: tiene cierta dificultad para nadar con rapidez y para ver a su alrededor. Será necesario soltarle el alimento a una distancia corta, para que no le pase desapercibido. De preferencia, no mantenerlo con peces rápidos y altamente competitívos (goldfish común, cola de velo, cómeta, etc), los cuales podrían "robarle" el alimento y causarle una desnutrición. Los sacos pueden reventarse con el roce de troncos y plantas de plástico, elementos que sería conveniente mantener fuera del acuario. Tampoco se debe de emplear una red para moverlo de un acuario a otro. De ser necesario, debera usarse un recipiente en sustitución de la red.
Dificultad: alta. No es un pez para novatos.
País de origen:
China
sábado
EL PEZ ANGEL
El pez angel de agua dulce o escalar (Pterophyllum scalare)es uno de los cíclidos más popular en todo el mundo. La diferencia sexual entre el macho de pez angel y la hembra, es poco aparente, por lo que para distiguir las parejas hay que colocar un grupo de ejemplares en un acuario grande y dejar que se formen expontáneamente. Sabremos que una pareja se ha formado cuando veamos a un par de ejemplares nadando siempre juntos, si además vemos que se "atrincheran" en una zona del acuario, defendiendola de intrusos, estaremos seguros de que se trata de una pareja dispuesta a reproducirse. Los pasos para la cría son los siguientes :
La pareja de pez angel que se ha formado, se coloca en un acuario de más de 100 litros en el que se ha colocado algún utensilio grande y plano en sentido vertical (una plancha de pizarra es el ideal, cristal u hojas de plantas anchas).
Los progenitores de "pez escalar" son alimentados con comida de calidad durante toda la freza (evitar los copos). Estarán a punto de poner los huevos cuando veamos como los adultos limpian la superficie donde luego los colocarán. Las condiciones del agua serán de : T=25 a 28°C, pH=entre 6.5 y 7 ,dGH= 10 aproximadamente y dKH<2.
La hembra colocará los huevos sobre la superficie y el macho los fecundará inmediatamente (Puede ocurrir que la pareja formada sea incorrecta -dos machos o dos hembras- por lo que los huevos o no aparecen o si aperecen, no están fecundados). Los adultos cuidarán de los huevos pero por lo general no lo hacen de los alevines, por lo que una vez fecundados deben ser trasladados a otro acuario donde habrá que airearlos abundantemente (piedras aireadoras) para que llegen a eclosionar.
Los huevos eclosionarán a 26ºC al cabo de 48 horas. Al pricipio permanecen colgando del soporte pero al cabo de una semana ya nadarán libremente. Es entonces cuando hay que empezar a alimentarles con nauplios de artemia salina(ver artículo sobre la cria de los nauplios). Los alevines aumentan de tamaño rápidamente con lo que habrá que cambiarles progresivamente el alimento y proporcionarles más espacio vital colocandolos en tanques cada vez mayores o dispersandolos en varios acuarios.
Según van creciendo se les cambia el alimento por otro de mayor tamaño, tubifex troceado, alimento en copos pequeños, etc.
jueves
Tiburón blanco
Carcharadon carcharias
Orden: Lamniformes
Es difícil sobrestimar la reputación del gran y majestuoso tiburón blanco. Uno de los grandes depredadores del océano, es el tiburón más fácilmente identificable del mundo, gracias a su distintiva y hermosa coloración, sus ojos negros y sus feroces dientes y mandíbula, que por décadas, han adornado tantas portadas de revistas.
El tiburón blanco es uno de los tiburones que mayor distribución tiene, gracias a su inusual habilidad de mantener la temperatura de su cuerpo más alta que la del ambiente que le rodea, permitiéndole sobrevivir felizmente en aguas muy frías. A pesar de que extrañamente puede ser visto en áreas costeras, a menudo se topa con botes de pesca y buceo y es conocido por su curiosidad: el tiburón blanco alza a menudo su cabeza sobre el agua y, lo más preocupante para los humanos que estén en el agua, explora con mordiscos los objetos que no le son familiares. Muchos biólogos de tiburones creen que los ataques a humanos son el resultado de una conducta exploratoria, que puede ser fácilmente fatal gracias a lo increíblemente afilados que están sus dientes y a la fuerza de su mandíbula. Los tiburones blancos son responsables del mayor número de ataques fatales a humanos, particularmente entre surfistas y buzos.
La población de los tiburones blancos está disminuyendo, por lo que ahora están protegidos por la ley en muchas partes del mundo. A pesar de esto, aún son cazados regularmente por trofeos y ha crecido un gran mercado ilegal que comercia con los dientes y mandíbulas de estas magníficas criaturas.
Tamaño máximo: 6,1 mts por lo menos / 1.250 kg
Localización: Mares tropicales y templados de todas partes del mundo.
Dieta: Peces (incluyendo a otros tiburones), focas, delfines, cadáveres de ballenas, calamares, tortugas y aves marinas.
Reproducción: Ovovivíparos. Camadas de entre 5 y 10 crías. Las crías de los tiburones blancos son conocidas por comerse unos entre otros mientras todavía se encuentran en el útero materno.
miércoles
El betta o luchador del Siam
El betta o luchador del Siam (Betta splendens) es una de las especies más populares entre los peces de agua dulce. Es un miembro de la familia gourami (familia Osphronemidae) del orden de los Perciformes, aunque fue clasificado entre los Anabantidae. Es nativo de la cuenca Mekong en el sureste de Asia.
La coloración natural del B. splendens es un verde y marrón embotado, y las aletas de especímenes salvajes son relativamente cortas. Sin embargo, las castas en cautiverio han desarrollado las aletas largas y de colores vistosos.
En libertad, los peces siameses habitan el agua estancada o con movimiento lento, que incluyen planicies inundadas y arrozales, a temperaturas que están en el rango de 24–30°C (75–86°F). Son omnívoros aunque prefieren alimentarse como carnívoros, alimentandose con alimento vivo como zooplancton y larvas de mosquitos y otros insectos. Los B. Splendens crecen a un tamaño aproximado de 6 cm (2,5 pulgadas) y tienen un período de vida de aproximadamente 2 años.
Los peces siameses o combatientes del siam, se suelen denominar simplemente (aunque algo impreciso) por su nombre genérico, que en este caso se trata como un nombre común ("betta").
Comportamiento
Los comportamientos instintivos y adquiridos del B. splendens han sido ampliamente estudiados. Sus características respuestas agresivas pueden ser observadas al exponerlos a su propio reflejo en un espejo situado fuera del acuario. La capacidad de tornarse agresivos de esta manera, sin arriesgarse a un daño físico inherente a un conflicto real, convirtió a estos peces en populares objetos de estudio de etólogos y psicólogos comparativos interesados en el estudio de la agresión. Durante la década de los 70 se desarrolló una corriente de investigación del comportamiento agresivo de este pez, reducida recientemente, en parte por el surgimiento de nuevas técnicas de estudio de la agresión por parte de la sociobiología, y en parte porque se observó que, aun cuando no se provocaron daños histológicos, el incitar repetidamente respuestas agresivas podía tornarse en una fuente de tensión para los peces. Aun así, se obtuvieron resultados interesantes; por ejemplo, se demostró que la presentación de un estímulo de incitación a la agresión actúa como un estímulo incondicional en el condicionamiento clásico, y como un reforzamiento en el condicionamiento operante. Es como si el pez encontrara la oportunidad de atacar a otro pez presa.
En el acuario
Debido a los bellos colores y su fina estructura, los peces siameses peleadores son populares en los acuarios. En países asiáticos se han utilizado en deportes similares a las peleas de gallos, donde es necesario tener peces de aletas cortas. Pero en la actualidad, debido a una crianza selectiva, no es algo fuera de lo normal ver a machos con una variedad de colores y con diferentes formas de aleta. Los especímenes de B. splendens son criados con diversas formas de cola que varían desde la cola tipo vela hasta la muy deseada variedad con colas tipo "media luna" de 180°, donde aun poseen una gran gama de colores: veteado, camboyano, mariposa, y chocolate son tan solo algunos ejemplos
Para mantener un B. splendens individual, se recomienda un tanque con un mínimo de 4 litros (1 galón), si es que se va a mantener en un cuarto cálido. Un tanque más grande de 22 litros (5 galones) permitirá el uso de un calentador, para mantener una temperatura de 25-28°C (75-84°F). Sin embargo, como refieren algunos autores, el Betta Splendens puede vivir perfectamente en un espacio mínimo del tamaño de un vaso de agua. El piso del tanque deberá tener, por lo menos, una capa fina (con espesor de 5 mm o 0,25 pulgadas) de grava para incrementar el área de la superficie para que puedan colonizar las bacterias nitrificantes. Las decoraciones o escenarios pueden proveer de lugares donde ocultarse, son especialmente importantes cuando se mantengan dos machos en un tanques dividido, o cuando el betta este viviendo en un tanque comunitario. Las decoraciones deberán estar libres de áreas rugosas o puntas afiladas que puedan dañar las delicadas escamas del betta –por esta razón, se recomienda el uso de plantas fabricadas con tejidos en vez de las plantas de plástico–. Las plantas reales mejorarían la calidad del agua. El hecho de que sea de la familia Anabantidae hace que este pez no necesite filtro en un acuario, aunque es recomendable, ya que esta familia consigue el oxigeno respirando fuera del agua a través de un órgano llamado "laberinto".
Debido a la naturaleza agresiva de estas especies, los otros peces que compartan el tanque con los betta deben ser elegidos cuidadosamente, y no se deberá albergar a dos machos B. splendens en el mismo tanque, a menos que estén separados por una pared divisoria. Las hembras pueden o no coexistir pacíficamente en un mismo tanque dependiendo de su temperamento. Antes de albergar a un pez siamés peleador con otras especies, se debe investigar su compatibilidad, y el dueño deberá tener un plan alternativo donde albergar sus mascotas si la comunidad del tanque no funciona.
Reproducción
La reproducción del Pez Betta es cuanto más curiosa, aún no se conoce al cien por cien el comportamiento de estos peces, no obstante, se puede seguir una norma general para su reproducción:
Inicialmente deben separarse macho y hembra en distintos acuarios de tal forma que los peces no tengan contacto físico pero puedan verse. También es posible disponerlos en un mismo acuario pero separándolos con un separador de cristal o metacrilato ayudándonos de unas ventosas. En el mercado existen estos separadores.
En un momento dado el macho empezará a construir un nido de burbujas en la parte superior de su acuario.
Cuando el nido esté listo, se procede a juntar a los dos peces en el mismo acuario, aquí pueden suceder dos cosas: o bien el macho ataca constantemente a la hembra, en cuyo caso se procede separándolos y volviendo a intentar los pasos anteriores con otra hembra, por otro lado puede que el macho reciba bien a la hembra, en cuyo caso, si la hembra quiere, el macho procederá a abrazar a la hembra con sus aletas y su cuerpo formando una especie de bola.
Una vez unidos la hembra desovará en el fondo del acuario, donde el macho fertilizará seguidamente los huevos.
Cuando los huevos eclosionen, se retirará rápidamente a la hembra del acuario ya que, seguramente se coma los huevos y las crías, además el macho en estos momentos es muy susceptible de asesinar a la hembra.
El macho se encargará de cuidar a las crías.
Separe al macho cuando las crías naden de manera adecuada.
La coloración natural del B. splendens es un verde y marrón embotado, y las aletas de especímenes salvajes son relativamente cortas. Sin embargo, las castas en cautiverio han desarrollado las aletas largas y de colores vistosos.
En libertad, los peces siameses habitan el agua estancada o con movimiento lento, que incluyen planicies inundadas y arrozales, a temperaturas que están en el rango de 24–30°C (75–86°F). Son omnívoros aunque prefieren alimentarse como carnívoros, alimentandose con alimento vivo como zooplancton y larvas de mosquitos y otros insectos. Los B. Splendens crecen a un tamaño aproximado de 6 cm (2,5 pulgadas) y tienen un período de vida de aproximadamente 2 años.
Los peces siameses o combatientes del siam, se suelen denominar simplemente (aunque algo impreciso) por su nombre genérico, que en este caso se trata como un nombre común ("betta").
Comportamiento
Los comportamientos instintivos y adquiridos del B. splendens han sido ampliamente estudiados. Sus características respuestas agresivas pueden ser observadas al exponerlos a su propio reflejo en un espejo situado fuera del acuario. La capacidad de tornarse agresivos de esta manera, sin arriesgarse a un daño físico inherente a un conflicto real, convirtió a estos peces en populares objetos de estudio de etólogos y psicólogos comparativos interesados en el estudio de la agresión. Durante la década de los 70 se desarrolló una corriente de investigación del comportamiento agresivo de este pez, reducida recientemente, en parte por el surgimiento de nuevas técnicas de estudio de la agresión por parte de la sociobiología, y en parte porque se observó que, aun cuando no se provocaron daños histológicos, el incitar repetidamente respuestas agresivas podía tornarse en una fuente de tensión para los peces. Aun así, se obtuvieron resultados interesantes; por ejemplo, se demostró que la presentación de un estímulo de incitación a la agresión actúa como un estímulo incondicional en el condicionamiento clásico, y como un reforzamiento en el condicionamiento operante. Es como si el pez encontrara la oportunidad de atacar a otro pez presa.
En el acuario
Debido a los bellos colores y su fina estructura, los peces siameses peleadores son populares en los acuarios. En países asiáticos se han utilizado en deportes similares a las peleas de gallos, donde es necesario tener peces de aletas cortas. Pero en la actualidad, debido a una crianza selectiva, no es algo fuera de lo normal ver a machos con una variedad de colores y con diferentes formas de aleta. Los especímenes de B. splendens son criados con diversas formas de cola que varían desde la cola tipo vela hasta la muy deseada variedad con colas tipo "media luna" de 180°, donde aun poseen una gran gama de colores: veteado, camboyano, mariposa, y chocolate son tan solo algunos ejemplos
Para mantener un B. splendens individual, se recomienda un tanque con un mínimo de 4 litros (1 galón), si es que se va a mantener en un cuarto cálido. Un tanque más grande de 22 litros (5 galones) permitirá el uso de un calentador, para mantener una temperatura de 25-28°C (75-84°F). Sin embargo, como refieren algunos autores, el Betta Splendens puede vivir perfectamente en un espacio mínimo del tamaño de un vaso de agua. El piso del tanque deberá tener, por lo menos, una capa fina (con espesor de 5 mm o 0,25 pulgadas) de grava para incrementar el área de la superficie para que puedan colonizar las bacterias nitrificantes. Las decoraciones o escenarios pueden proveer de lugares donde ocultarse, son especialmente importantes cuando se mantengan dos machos en un tanques dividido, o cuando el betta este viviendo en un tanque comunitario. Las decoraciones deberán estar libres de áreas rugosas o puntas afiladas que puedan dañar las delicadas escamas del betta –por esta razón, se recomienda el uso de plantas fabricadas con tejidos en vez de las plantas de plástico–. Las plantas reales mejorarían la calidad del agua. El hecho de que sea de la familia Anabantidae hace que este pez no necesite filtro en un acuario, aunque es recomendable, ya que esta familia consigue el oxigeno respirando fuera del agua a través de un órgano llamado "laberinto".
Debido a la naturaleza agresiva de estas especies, los otros peces que compartan el tanque con los betta deben ser elegidos cuidadosamente, y no se deberá albergar a dos machos B. splendens en el mismo tanque, a menos que estén separados por una pared divisoria. Las hembras pueden o no coexistir pacíficamente en un mismo tanque dependiendo de su temperamento. Antes de albergar a un pez siamés peleador con otras especies, se debe investigar su compatibilidad, y el dueño deberá tener un plan alternativo donde albergar sus mascotas si la comunidad del tanque no funciona.
Reproducción
La reproducción del Pez Betta es cuanto más curiosa, aún no se conoce al cien por cien el comportamiento de estos peces, no obstante, se puede seguir una norma general para su reproducción:
Inicialmente deben separarse macho y hembra en distintos acuarios de tal forma que los peces no tengan contacto físico pero puedan verse. También es posible disponerlos en un mismo acuario pero separándolos con un separador de cristal o metacrilato ayudándonos de unas ventosas. En el mercado existen estos separadores.
En un momento dado el macho empezará a construir un nido de burbujas en la parte superior de su acuario.
Cuando el nido esté listo, se procede a juntar a los dos peces en el mismo acuario, aquí pueden suceder dos cosas: o bien el macho ataca constantemente a la hembra, en cuyo caso se procede separándolos y volviendo a intentar los pasos anteriores con otra hembra, por otro lado puede que el macho reciba bien a la hembra, en cuyo caso, si la hembra quiere, el macho procederá a abrazar a la hembra con sus aletas y su cuerpo formando una especie de bola.
Una vez unidos la hembra desovará en el fondo del acuario, donde el macho fertilizará seguidamente los huevos.
Cuando los huevos eclosionen, se retirará rápidamente a la hembra del acuario ya que, seguramente se coma los huevos y las crías, además el macho en estos momentos es muy susceptible de asesinar a la hembra.
El macho se encargará de cuidar a las crías.
Separe al macho cuando las crías naden de manera adecuada.
martes
"Ángeles o Pomacántidos"
Los peces ángel ofrecen una maravillosa selección de especímenes bastantes resistentes que se presentan en una amplia variedad de colores y tamaños. Los más pequeños son adecuados para un acuario de tamaño medio, en cambio los grandes necesitan mucho espacio. En la naturaleza se alimentan de esponjas, briosos, y otros alimentos vivos, pero por fortuna aceptan alimentos congelados e incluso alimento seco cuando están en el acuario. Cuando son juveniles, se alimentan de plancton.El genero Centropyge contiene la mayoría de los Ángeles pequeños, los cuales alcanzan un tamaño máximo de diez centímetros. Una excepción es C. Bicolor, el pez ángel azul y dorado, el cual es muy atractivo pero crece demasiado y es difícil de mantener. Del resto, y hay numerosas especies, es particularmente recomendables el pez ángel oscuro, el pez ángel piel de limón, el pez ángel dorado, y el pez ángel llameante. Todos ellos tienen preciosos colores y son fáciles de mantener. El otro genero, el pez ángel de Lamarck es un bonito contraste en negro y gris claro.El genero Pomacanthus incluye muchos de los Ángeles de mayor tamaño, la mayoría de los cuales sufren espectaculares cambios de color conforme maduran. Algunos de los que presentan libreas más diferentes de adultos, se pueden confundir fácilmente de jóvenes. El pez ángel semicírculo presenta en su fase juvenil estrías blancas sobre un fondo azul-negro, pero se convierte en un adulto bastante triste que crece hasta 40 cm. De longitud. El pez ángel emperador también tiene estrías blancas sobre fondo azul, pero estas estrías forman círculos concéntricos completos, y crecen lo justo para convertirse en magníficos peces con estrías horizontales amarillas. El pez ángel anillo azul tiene estrías prácticamente verticales en azul y blanco y se convierte en un adulto con estrías azules sobre un fondo marrón. Todos ellos son Ángeles del Pacifico.Los Ángeles del Atlántico del mismo genero tienen estrías amarillas sobre fondo negro en su juventud y las dos especies más comunes, el pez ángel gris y el pez ángel francés son virtualmente indistinguibles. Los adultos también son bastante similares y crecen mucho, con un color gris o negruzco y ribetes amarillos sobre las escamas. Otros peces ángel del Atlántico proceden del genero Holocanthus. Algunos son fantásticos cuando son adultos, particularmente el pez ángel reina y el pez ángel azul. Los juveniles son bastante parecidos, con barras verticales azules. La belleza de roca es una especie muy popular, resistente y de crecimiento lento- una ventaja si se tiene en cuenta que estos Ángeles pueden crecer hasta unos 30 cm. o más.El genero Euxiphipops incluye dos de los peces Ángeles mas buscados, el pez ángel de cinto azul y el pez ángel de rostro amarillo. Ambos son algo menos resistentes que el resto de los Ángeles, pero merece la pena mantenerlos en un tanque razonablemente grande. Pueden crecer hasta mas de 30 cm. como la mayoría de los Pomacantidos. Finalmente, debo mencionar otro ángel espectacular, Pygoplites diacanthus, el pez ángel emperatriz real, con el fin de advertir sobre su compleja naturaleza. Muy pocos sobreviven en cautividad; rechazan el alimento no llegando a comer suficiente como para mantenerse vivos.
sábado
Asia
12 cm
25 - 27°C
7,30 - 7,50
8 - 12 °d
Descripción:comunitario con peces que se hagan respetar. Decoración: con muchos escondites y cuevas. Troncos, rocas y raíces. Abundante plantación. Hábitos: molestos con otros peces y hasta agresivos con peces tranquilos. En acuarios de grandes dimensiones son más tranquilos. Gran nadador. Permanecen ocultos y salen disparados sobre otros peces pero casi nunca los lastiman. Dimorfismo sexual: no es muy visible, excepto por las hembras maduras sexualmente que presentan su vientre abultado. Reproducción: se reproducen comercialmente algunas especies como Epalzeorhynnchus frenatus albino. Alimentación: a base de alimentos vivos, aunque aceptan todo tipo de alimento para peces, especialmente los que puedan ser capturados en el fondo o a media agua. Observación: es importante mantener al menos dos o tres ejemplares en acuarios de dimensiones importantes para evitar que fastidien a otros peces.
12 cm
25 - 27°C
7,30 - 7,50
8 - 12 °d
Descripción:comunitario con peces que se hagan respetar. Decoración: con muchos escondites y cuevas. Troncos, rocas y raíces. Abundante plantación. Hábitos: molestos con otros peces y hasta agresivos con peces tranquilos. En acuarios de grandes dimensiones son más tranquilos. Gran nadador. Permanecen ocultos y salen disparados sobre otros peces pero casi nunca los lastiman. Dimorfismo sexual: no es muy visible, excepto por las hembras maduras sexualmente que presentan su vientre abultado. Reproducción: se reproducen comercialmente algunas especies como Epalzeorhynnchus frenatus albino. Alimentación: a base de alimentos vivos, aunque aceptan todo tipo de alimento para peces, especialmente los que puedan ser capturados en el fondo o a media agua. Observación: es importante mantener al menos dos o tres ejemplares en acuarios de dimensiones importantes para evitar que fastidien a otros peces.
Coloración:Cuerpo gris fuerte, marrón grisáceo o azulado, dependiendo del ánimo del pez y del entorno donde está. El vientre es blanquecino y la cola y aletas de naranja oscuro a rojo intenso. Tiene una línea negra poco definida, a cada lado, desde la boca pasando por los ojos que son del mismo negro, hasta unos milímetros pasadas las branquias. Los colores son especialmente brillantes en los ejemplares sanos. En la variedad albina el cuerpo es rosado con el vientre blanco y las aletas rojas.Su color es gris y azul, si el color decae a un gris blanquecino, es que no presenta buena salud o está claramente estresado, quizá por unos parámetros del agua erróneos.
Tamaño:En estado salvaje hasta 30 cm. En cautividad 12 cm aproximadamente. Diferencias
sexuales:No es fácil diferenciar a ambos sexos siendo jóvenes. En los adultos la diferenciación de sexo es evidente, los machos son más esbeltos, de colores más brillantes y con la parte posterior de la aleta anal enmarcada en negro; la hembra es más corpulenta y carece de este marco negro.
jueves
ERIZO AFRICANO
Temperamento
Los erizos tienen la tendencia a ser bastante nerviosos, y por lo general bajarán su cabeza emitiendo un rápido bufido o ronquido. Esto muestra un frente muy pinchudo a cualquier potencial enemigo. Cuanto más se acostumbre a ti tu erizo, menos mostrará este comportamiento, y sus espinas se ubicarán planas.
El erizo como mascota
Los erizos no son por lo general animales falderos, pero si deseas algo que sea diferente, no muy grande, y definitivamente adorable, entonces tal vez un erizo es para ti.
Cuando el Erizo llega a casa...
Los erizos son artistas del escape. Asegúrate que su jaula tenga aberturas que sean muy pequeñas de modo que no pueda ni atravesarlas ni atorarse en ellas. Los erizos pueden pasar por aperturas que son apenas más grandes que su cráneo, y lo harán. También pueden trepar cualquier cosa.
Juego. Juega con tu nuevo amigo tanto y tan seguido como quieras, recordando que tu erizo probablemente se canse rápidamente, especialmente cuando jóven, por lo que dale tiempo a descansar. También se recomienda mantener el ambiente no muy iluminado, y no muy ruidoso. Cualquiera de esos dos factores aumentará el nerviosismo de un nuevo erizo.
Expectativas. Tu erizo va a estar nervioso e incómodo debido al cambio a un nuevo hogar. A los erizos no les gusta el cambio, y se apoyan principalmente en su agudo sentido del olfato para ubicarse. No te sorprendas si tu erizo parece poco sociable por un tiempo. Hace falta tiempo para que el erizo se ajuste a un nuevo hogar.
Socialización
Los erizos tienen tendencia a ser nerviosos por naturaleza, y no gozan de la mejor visión del reino animal. Principalmente utilizan su sentido del olfato. Su sentido del oído es un lejano segundo, y la visión queda relegado al último. En efecto, la visión se utiliza principalmente como fuente de advertencia de peligros. La audición sirve ambos propósitos: localizar sonidos interesantes, o advertirlos de peligros. Y el olfato lo utilizan para encontrar cosas a las que ya están acostumbrados. Ten esto en cuenta cuando trates de ganarte el corazón de un erizo.
Cuando recién traes un erizo como mascota, es importante que tu nuevo amigo se familiarice con tu aroma y lo reconozca como algo amistoso. Debido a su dependencia en el sentido del olfato, si constantemente cambias de perfume, o utilizas cosas con fuertes aromas, vas a tener mucha más dificultad de lo normal - aunque de ninguna manera es una tarea imposible.
La mejor forma de socializar tu erizo es pasar la mayor cantidad de tiempo que puedas (sin sobre estresarlo) y sostenerlo suavemente o jugar con él. Los erizos que estan muy familiarizados con sus humanos suelen ser mucho más amistosos - aunque depende de cada erizo, ya que como con cualquier animal su personalidad varía en forma individual.
En resumen, los erizos estarán mejor con atención regular por períodos cortos, más que con infrecuentes períodos de mucha atención. Unos pocos minutos cada día es mucho mejor que muchas horas una vez a la semana.
Cómo manipular un erizo
A la mayoría de los erizos no les gusta (al menos al principio) que les acaricien las espinas. Sostén tu erizo suavemente, y permite que se desenrosque en tus manos. Déjalo explorar tus manos y brazos, y eventualmente comenzará a sentirse comodo contigo cuando se de cuenta que no eres peligroso. Podrás llegar al punto en que puedas acariciar al erizo a lo largo de la espalda; algunos disfrutan que los rasquen entre las espinas, pero este nivel de confianza toma tiempo en lograrse.
Algo que debes hacer antes de levantar cualquier erizo, es permitir que te huela las manos antes de levantarlos. De esa forma, aprenderá que es seguro ser levantado.
La forma recomendada para levantar un erizo es con las manos a cada lado de él, luego suavemente acerca tus manos y levantalo con las manos formando una copa. Jamás levantes a un erizo de cualquier forma que signifique que tus dedos podrían quedar en el medio de sus espinas si decidiera enrrollarse. El estar en medio de una bola de erizo es una experiencia extremadamente dolorosa.
La mayoría de los erizos aprenderán a subirse a tus manos a medida que te conocen. Una vez en tus manos, puedes pasar a tu amigo a tu pierna (te recomiendo colocar una toalla por protección), o sobre el pecho.
Cuidados a la mama y sus crias antes durantes y despues de la gestacion
Para comenzar.Si queremos criar erizos, lo primero que vamos a necesitar es una pareja de reproductores aptos. Muchos pensarán que esto es obvio, pero sin embargo, la frase esconde más de lo que parece. Una pareja de reproductores aptos no son simplemente un macho y una hembra. En primer lugar, ha de tratarse de animales que no tengan defectos congénitos. Un animal que ha nacido con un número superior de dedos al normal en la especie, debería descartarse como reproductor, pues muchas de estas malformaciones se trasmiten a la descendencia. El albinismo y algunas otras mutaciones en el color son defectos congénitos, sin embargo la rareza o peculiaridad de estos animales, hace que no sólo se los emplee como reproductores, sino que se busque que trasmitan estos caracteres a su descendencia. Si bien esta selección positiva puede ser admisible en la cría de animales para mascotas, otro tipo de defectos no son susceptibles de recibir dicho tratamiento. Si el animal los tiene, no es apto como reproductor. En segundo lugar, nuestros futuros padres no han de estar emparentados. Si se cruzan animales emparentados, y cuanto mayor sea el parentesco, se incrementan las posibilidades de que nazcan crías débiles, con malformaciones u otros problemas. En tercer lugar, nuestros reproductores han de tener una edad adecuada. Una hembra que queda gestante antes de alcanzar un desarrollo adecuado, va a tener graves problemas. La gestación es una prueba muy dura, y un animal demasiado joven va a sufrir secuelas permanentes por una gestación precoz. Su crecimiento se interrumpirá, la osificación de su esqueleto van a quedar gravemente afectada, y cuando llegue el momento del parto seguramente habrá problemas. Las probabilidades de que una hembra excesivamente joven muera en el parto se ven multiplicadas, así como la posibilidad de que rechace o mate a sus crías. En el caso de los machos, el uso de ejemplares excesivamente joven, si bien no tiene repercusiones físicas importantes, conllevará resultados decepcionantes. Su fertilidad será baja, y es probable que no sea capaz de cubrir a las hembras.La edad recomendable para que un erizo comience a criar es de 5 meses para las hembras y 4 meses y medio a 5 meses para los machos. Una edad demasiado elevada puede ser también un problema en el caso de las hembras de erizo. Las hembras de más de año y medio de edad que nunca hayan criado es más que probable que tengan osificada la sínfisis púbica. Si la sínfisis púbica está osificada será un elemento rígido, y la pelvis no se podrá dilatar para permitir el paso de las crías en el parto, lo que traerá problemas muy graves (probablemente la muerte de las crías y la madre). Así pues, las hembras de más de un año y medio que nunca hayan criado deberían ser rechazadas como posibles reproductoras. En cuarto lugar nuestros futuros reproductores han de ofrecernos ciertas garantías. Es imposible que conozcamos si una pareja de animales son buenos padres y tienen una fertilidad adecuada si nunca han criado, pero sin embargo, si tendremos una valiosa fuente de información en sus propios padres, Debería evitarse utilizar como reproductores los hijos de animales agresivos o con problemas a la hora de criar (fertilidad escasa, rechazo de crías o canibalismo). A medida que se acercan a la edad de tres y medio a cuatro años, la fertilidad se irá reduciendo. A partir de esta edad es más que probable que las hembras de erizo no sean capaces de quedar gestantes, y en cualquier caso no se las debería permitir ya criar. Los erizos son animales con una elevada tasa reproductiva, que no obstante no debemos de sobré explotar. Si obligamos a una hembra a criar demasiadas camadas y / o demasiado seguidas la agotaremos, sus crías nacerán cada vez más débiles o incluso muertas y es más que probable que la hagamos enfermar. Ninguna hembra debe de criar más de tres veces al año, ni más de una vez cada tres meses. A tener en cuenta. Los erizos son unas criaturas maravillosas, y las crías de los erizos, como todos los cachorros de mamíferos son aún más tiernos y entrañables que sus padres. Pero estas criaturas crecen, y son una fuente constante de trabajo y preocupaciones. Antes de que nos decidamos a criar erizos deberíamos valorar si estamos preparados para ello, y no hablamos sólo del aspecto técnico. Un erizo puede llegar a parir 7 (muy excepcionalmente 8) crías, y tenemos que estar dispuestos a proporcionar un hogar adecuado a cada una de ellas. Los gastos que nos puede causar la cría de erizos, especialmente si hay problemas y tenemos que recurrir a un veterinario, son elevados, y hay que hacerse cargo de ellos. Puede llegar incluso el caso de que la hembra muera en el parto.Antes de embarcarnos en esta empresa es más que recomendable que veamos sus pros y sus contras más allá del aspecto económico. Podemos garantizar que hay muy poca gente (por no decir ninguna) que se haya hecho millonaria criando animales a pequeña escala. Sólo tenemos que pensar: si fuera tan buen negocio, ¿por qué no se dedica todo el mundo a él? El celo y la gestación.Durante mucho tiempo la manera mediante la cual se las arreglaban los erizos para copular debido a su dorso cubierto de púas estuvo rodeada de un cierto halo de misterio. La hipótesis más aceptada es que las hembras se colocaban panza arriba para permitir que el macho pudiese cubrirlas. Hoy se sabe que esto no es así. Durante la copula el macho persigue a la hembra, la cual lo rechazará repetidamente, no dudando en emplear la violencia si es necesario. Literalmente lo echará a patadas, pero el ardiente don Juan no cejará en su empeño. La hembra se moverá cada vez más lentamente, y las persecuciones terminan en un interminable tiovivo, que puede durar incluso varias horas, con el macho tras la hembra mientras está se mueve en círculos. Finalmente, si la hembra está lista para la cópula cederá. Aplanará las espinas de su dorso, estirará su cuerpo y sus extremidades posteriores y elevará su tercio posterior, permitiendo así la cópula. Si la hembra no está lista, la cosa no irá bien, el rechazo ira a mayores y puede terminar en violentas peleas en los que los animales pueden salir heridos. Hay que estar atentos, si observamos comportamientos excesivamente agresivos, peleas importantes o algún animal resulta herido (lo cual significaría que no hemos estado muy atentos), hay que separar a la pareja de inmediato.Generalmente macho y hembra/s se alojarán por separado hasta el momento de la monta. En general es preferible trasladar a la hembra al alojamiento del macho, puesto que al ser este su territorio, se mostrará más dispuesto a centrarse en la cópula e ignorar otras distracciones, mientras que la hembra se mostrará más mansa en un entorno que no le es conocido. La cópula en si sólo dura algunos segundos, pero puede repetirse varias veces. Al terminar, se forma un tapón coital que en condiciones naturales impediría que esa hembra fuese fecundada por otro macho. Dicho tapón terminará por ser expulsado por la hembra, y es una señal clara de que la cópula ha tenido lugar. El periodo de celo en las hembras de erizo es de 9 días, con 7 días de descanso entre cada celo. Los celos se repiten a lo largo de todo el año.Una vez que la cópula ha tenido lugar, el macho ya no tiene ninguna labor que realizar. No participa para nada en la crianza de sus hijos, y lo que es más, su presencia en el momento del parto es una garantía segura de que la madre devorará a sus cachorros (con la inestimable ayuda del macho).Puesto que el periodo receptivo en las hembras se repite cada 7 días y tiene 9 de duración, cada criador ha desarrollado su propia "agenda". Hay quien mantiene a los animales juntos durante 10 días, otros sólo los mantienen 3 días juntos observando cuidadosamente las respuestas de la hembra. Otro método es mantenerlos 5 días juntos, 4 separados y de nuevo 5 días juntos.Si estamos seguros de en que momento ha tenido lugar la cópula deberemos apuntarlo cuidadosamente. En otro caso habrá que suponer de manera aproximada cuando se produjo. En las hembras de erizo es muy difícil saber si están o no gestantes, y el conocer el momento aproximado del parto es de gran importancia. La gestación en el erizo enano tiene una duración de 34 a 37 días como valores más habituales. Sin embargo ha habido partos tan tempranos como tras 33 días de gestación y tan tardíos como tras 42 días. Por norma general los partos en las hembras primerizas suelen alejarse más de la media, y en estos animales todos los cuidados, advertencias y precauciones han de multiplicarse. Como únicos signos de la gestación están el incremento del peso de la hembra, el aumento de su apetito, y para algunos criadores con especial pericia, la palpación de los fetos. La palpación de los fetos es una labor delicada, puede causar daños a la madre y a las crías y hay que estar muy seguro de lo que se hace. Aun si, muchas veces no se consigue nada. Consideramos que el riesgo de realizar mal la operación y causar algún daño es proporcionalmente elevado para la fiabilidad del diagnóstico de gestación que nos da. Nos queda pues el pesar periódicamente a la hembra tras la cópula (a ser posible a la misma hora del día) y comprobar que realmente se produce un incremento continuado en el peso de la hipotética hembra gestante. Ante la duda siempre hay que considerar a toda hembra susceptible de haber sido cubierta o potencialmente gestante (que haya sido cubierta) como gestante. No debemos preocuparnos si nos confundimos. Parece ser que los errores a la hora de determinar la gestación en los erizos no son infrecuentes.Durante el periodo de gestación nos debemos de preocupar de proporcionar a la hembra una dieta lo más rica posible en vitaminas y minerales (especialmente calcio), y asegurarnos de que todos sus requerimientos nutricionales en lo que se refiere a proteínas, etc. quedan cubiertos. La hembra comerá más, y es recomendable que la alimentación en este periodo sea especialmente cuidada. Nos tenemos que esmerar aún más si cabe. Esto no quiere decir que sobrealimentemos a nuestros erizos, pero si que nos preocupemos de darles el mejor pienso que podamos, y que vigilemos especialmente que su dieta sea equilibrada y que no le falte de nada.Es imperativo que el manejo de las hembras gestantes sea especialmente cuidadoso. La principal causa de fracaso reproductivo en los erizos es el canibalismo asociado a estrés en la madre. A medida que se acerque el momento del parto deberemos tratar de conseguir que la futura madre esté lo más tranquila posible. No deberemos molestarla innecesariamente, y por supuesto, no deberemos cogerla. Es recomendable incluso que tratemos de coger lo menos posible a una hembra potencialmente gestante, y por supuesto, nunca deberemos coger a una hembra que ya ha entrado en el último tercio de su gestación.
Temperamento
Los erizos tienen la tendencia a ser bastante nerviosos, y por lo general bajarán su cabeza emitiendo un rápido bufido o ronquido. Esto muestra un frente muy pinchudo a cualquier potencial enemigo. Cuanto más se acostumbre a ti tu erizo, menos mostrará este comportamiento, y sus espinas se ubicarán planas.
El erizo como mascota
Los erizos no son por lo general animales falderos, pero si deseas algo que sea diferente, no muy grande, y definitivamente adorable, entonces tal vez un erizo es para ti.
Cuando el Erizo llega a casa...
Los erizos son artistas del escape. Asegúrate que su jaula tenga aberturas que sean muy pequeñas de modo que no pueda ni atravesarlas ni atorarse en ellas. Los erizos pueden pasar por aperturas que son apenas más grandes que su cráneo, y lo harán. También pueden trepar cualquier cosa.
Juego. Juega con tu nuevo amigo tanto y tan seguido como quieras, recordando que tu erizo probablemente se canse rápidamente, especialmente cuando jóven, por lo que dale tiempo a descansar. También se recomienda mantener el ambiente no muy iluminado, y no muy ruidoso. Cualquiera de esos dos factores aumentará el nerviosismo de un nuevo erizo.
Expectativas. Tu erizo va a estar nervioso e incómodo debido al cambio a un nuevo hogar. A los erizos no les gusta el cambio, y se apoyan principalmente en su agudo sentido del olfato para ubicarse. No te sorprendas si tu erizo parece poco sociable por un tiempo. Hace falta tiempo para que el erizo se ajuste a un nuevo hogar.
Socialización
Los erizos tienen tendencia a ser nerviosos por naturaleza, y no gozan de la mejor visión del reino animal. Principalmente utilizan su sentido del olfato. Su sentido del oído es un lejano segundo, y la visión queda relegado al último. En efecto, la visión se utiliza principalmente como fuente de advertencia de peligros. La audición sirve ambos propósitos: localizar sonidos interesantes, o advertirlos de peligros. Y el olfato lo utilizan para encontrar cosas a las que ya están acostumbrados. Ten esto en cuenta cuando trates de ganarte el corazón de un erizo.
Cuando recién traes un erizo como mascota, es importante que tu nuevo amigo se familiarice con tu aroma y lo reconozca como algo amistoso. Debido a su dependencia en el sentido del olfato, si constantemente cambias de perfume, o utilizas cosas con fuertes aromas, vas a tener mucha más dificultad de lo normal - aunque de ninguna manera es una tarea imposible.
La mejor forma de socializar tu erizo es pasar la mayor cantidad de tiempo que puedas (sin sobre estresarlo) y sostenerlo suavemente o jugar con él. Los erizos que estan muy familiarizados con sus humanos suelen ser mucho más amistosos - aunque depende de cada erizo, ya que como con cualquier animal su personalidad varía en forma individual.
En resumen, los erizos estarán mejor con atención regular por períodos cortos, más que con infrecuentes períodos de mucha atención. Unos pocos minutos cada día es mucho mejor que muchas horas una vez a la semana.
Cómo manipular un erizo
A la mayoría de los erizos no les gusta (al menos al principio) que les acaricien las espinas. Sostén tu erizo suavemente, y permite que se desenrosque en tus manos. Déjalo explorar tus manos y brazos, y eventualmente comenzará a sentirse comodo contigo cuando se de cuenta que no eres peligroso. Podrás llegar al punto en que puedas acariciar al erizo a lo largo de la espalda; algunos disfrutan que los rasquen entre las espinas, pero este nivel de confianza toma tiempo en lograrse.
Algo que debes hacer antes de levantar cualquier erizo, es permitir que te huela las manos antes de levantarlos. De esa forma, aprenderá que es seguro ser levantado.
La forma recomendada para levantar un erizo es con las manos a cada lado de él, luego suavemente acerca tus manos y levantalo con las manos formando una copa. Jamás levantes a un erizo de cualquier forma que signifique que tus dedos podrían quedar en el medio de sus espinas si decidiera enrrollarse. El estar en medio de una bola de erizo es una experiencia extremadamente dolorosa.
La mayoría de los erizos aprenderán a subirse a tus manos a medida que te conocen. Una vez en tus manos, puedes pasar a tu amigo a tu pierna (te recomiendo colocar una toalla por protección), o sobre el pecho.
Cuidados a la mama y sus crias antes durantes y despues de la gestacion
Para comenzar.Si queremos criar erizos, lo primero que vamos a necesitar es una pareja de reproductores aptos. Muchos pensarán que esto es obvio, pero sin embargo, la frase esconde más de lo que parece. Una pareja de reproductores aptos no son simplemente un macho y una hembra. En primer lugar, ha de tratarse de animales que no tengan defectos congénitos. Un animal que ha nacido con un número superior de dedos al normal en la especie, debería descartarse como reproductor, pues muchas de estas malformaciones se trasmiten a la descendencia. El albinismo y algunas otras mutaciones en el color son defectos congénitos, sin embargo la rareza o peculiaridad de estos animales, hace que no sólo se los emplee como reproductores, sino que se busque que trasmitan estos caracteres a su descendencia. Si bien esta selección positiva puede ser admisible en la cría de animales para mascotas, otro tipo de defectos no son susceptibles de recibir dicho tratamiento. Si el animal los tiene, no es apto como reproductor. En segundo lugar, nuestros futuros padres no han de estar emparentados. Si se cruzan animales emparentados, y cuanto mayor sea el parentesco, se incrementan las posibilidades de que nazcan crías débiles, con malformaciones u otros problemas. En tercer lugar, nuestros reproductores han de tener una edad adecuada. Una hembra que queda gestante antes de alcanzar un desarrollo adecuado, va a tener graves problemas. La gestación es una prueba muy dura, y un animal demasiado joven va a sufrir secuelas permanentes por una gestación precoz. Su crecimiento se interrumpirá, la osificación de su esqueleto van a quedar gravemente afectada, y cuando llegue el momento del parto seguramente habrá problemas. Las probabilidades de que una hembra excesivamente joven muera en el parto se ven multiplicadas, así como la posibilidad de que rechace o mate a sus crías. En el caso de los machos, el uso de ejemplares excesivamente joven, si bien no tiene repercusiones físicas importantes, conllevará resultados decepcionantes. Su fertilidad será baja, y es probable que no sea capaz de cubrir a las hembras.La edad recomendable para que un erizo comience a criar es de 5 meses para las hembras y 4 meses y medio a 5 meses para los machos. Una edad demasiado elevada puede ser también un problema en el caso de las hembras de erizo. Las hembras de más de año y medio de edad que nunca hayan criado es más que probable que tengan osificada la sínfisis púbica. Si la sínfisis púbica está osificada será un elemento rígido, y la pelvis no se podrá dilatar para permitir el paso de las crías en el parto, lo que traerá problemas muy graves (probablemente la muerte de las crías y la madre). Así pues, las hembras de más de un año y medio que nunca hayan criado deberían ser rechazadas como posibles reproductoras. En cuarto lugar nuestros futuros reproductores han de ofrecernos ciertas garantías. Es imposible que conozcamos si una pareja de animales son buenos padres y tienen una fertilidad adecuada si nunca han criado, pero sin embargo, si tendremos una valiosa fuente de información en sus propios padres, Debería evitarse utilizar como reproductores los hijos de animales agresivos o con problemas a la hora de criar (fertilidad escasa, rechazo de crías o canibalismo). A medida que se acercan a la edad de tres y medio a cuatro años, la fertilidad se irá reduciendo. A partir de esta edad es más que probable que las hembras de erizo no sean capaces de quedar gestantes, y en cualquier caso no se las debería permitir ya criar. Los erizos son animales con una elevada tasa reproductiva, que no obstante no debemos de sobré explotar. Si obligamos a una hembra a criar demasiadas camadas y / o demasiado seguidas la agotaremos, sus crías nacerán cada vez más débiles o incluso muertas y es más que probable que la hagamos enfermar. Ninguna hembra debe de criar más de tres veces al año, ni más de una vez cada tres meses. A tener en cuenta. Los erizos son unas criaturas maravillosas, y las crías de los erizos, como todos los cachorros de mamíferos son aún más tiernos y entrañables que sus padres. Pero estas criaturas crecen, y son una fuente constante de trabajo y preocupaciones. Antes de que nos decidamos a criar erizos deberíamos valorar si estamos preparados para ello, y no hablamos sólo del aspecto técnico. Un erizo puede llegar a parir 7 (muy excepcionalmente 8) crías, y tenemos que estar dispuestos a proporcionar un hogar adecuado a cada una de ellas. Los gastos que nos puede causar la cría de erizos, especialmente si hay problemas y tenemos que recurrir a un veterinario, son elevados, y hay que hacerse cargo de ellos. Puede llegar incluso el caso de que la hembra muera en el parto.Antes de embarcarnos en esta empresa es más que recomendable que veamos sus pros y sus contras más allá del aspecto económico. Podemos garantizar que hay muy poca gente (por no decir ninguna) que se haya hecho millonaria criando animales a pequeña escala. Sólo tenemos que pensar: si fuera tan buen negocio, ¿por qué no se dedica todo el mundo a él? El celo y la gestación.Durante mucho tiempo la manera mediante la cual se las arreglaban los erizos para copular debido a su dorso cubierto de púas estuvo rodeada de un cierto halo de misterio. La hipótesis más aceptada es que las hembras se colocaban panza arriba para permitir que el macho pudiese cubrirlas. Hoy se sabe que esto no es así. Durante la copula el macho persigue a la hembra, la cual lo rechazará repetidamente, no dudando en emplear la violencia si es necesario. Literalmente lo echará a patadas, pero el ardiente don Juan no cejará en su empeño. La hembra se moverá cada vez más lentamente, y las persecuciones terminan en un interminable tiovivo, que puede durar incluso varias horas, con el macho tras la hembra mientras está se mueve en círculos. Finalmente, si la hembra está lista para la cópula cederá. Aplanará las espinas de su dorso, estirará su cuerpo y sus extremidades posteriores y elevará su tercio posterior, permitiendo así la cópula. Si la hembra no está lista, la cosa no irá bien, el rechazo ira a mayores y puede terminar en violentas peleas en los que los animales pueden salir heridos. Hay que estar atentos, si observamos comportamientos excesivamente agresivos, peleas importantes o algún animal resulta herido (lo cual significaría que no hemos estado muy atentos), hay que separar a la pareja de inmediato.Generalmente macho y hembra/s se alojarán por separado hasta el momento de la monta. En general es preferible trasladar a la hembra al alojamiento del macho, puesto que al ser este su territorio, se mostrará más dispuesto a centrarse en la cópula e ignorar otras distracciones, mientras que la hembra se mostrará más mansa en un entorno que no le es conocido. La cópula en si sólo dura algunos segundos, pero puede repetirse varias veces. Al terminar, se forma un tapón coital que en condiciones naturales impediría que esa hembra fuese fecundada por otro macho. Dicho tapón terminará por ser expulsado por la hembra, y es una señal clara de que la cópula ha tenido lugar. El periodo de celo en las hembras de erizo es de 9 días, con 7 días de descanso entre cada celo. Los celos se repiten a lo largo de todo el año.Una vez que la cópula ha tenido lugar, el macho ya no tiene ninguna labor que realizar. No participa para nada en la crianza de sus hijos, y lo que es más, su presencia en el momento del parto es una garantía segura de que la madre devorará a sus cachorros (con la inestimable ayuda del macho).Puesto que el periodo receptivo en las hembras se repite cada 7 días y tiene 9 de duración, cada criador ha desarrollado su propia "agenda". Hay quien mantiene a los animales juntos durante 10 días, otros sólo los mantienen 3 días juntos observando cuidadosamente las respuestas de la hembra. Otro método es mantenerlos 5 días juntos, 4 separados y de nuevo 5 días juntos.Si estamos seguros de en que momento ha tenido lugar la cópula deberemos apuntarlo cuidadosamente. En otro caso habrá que suponer de manera aproximada cuando se produjo. En las hembras de erizo es muy difícil saber si están o no gestantes, y el conocer el momento aproximado del parto es de gran importancia. La gestación en el erizo enano tiene una duración de 34 a 37 días como valores más habituales. Sin embargo ha habido partos tan tempranos como tras 33 días de gestación y tan tardíos como tras 42 días. Por norma general los partos en las hembras primerizas suelen alejarse más de la media, y en estos animales todos los cuidados, advertencias y precauciones han de multiplicarse. Como únicos signos de la gestación están el incremento del peso de la hembra, el aumento de su apetito, y para algunos criadores con especial pericia, la palpación de los fetos. La palpación de los fetos es una labor delicada, puede causar daños a la madre y a las crías y hay que estar muy seguro de lo que se hace. Aun si, muchas veces no se consigue nada. Consideramos que el riesgo de realizar mal la operación y causar algún daño es proporcionalmente elevado para la fiabilidad del diagnóstico de gestación que nos da. Nos queda pues el pesar periódicamente a la hembra tras la cópula (a ser posible a la misma hora del día) y comprobar que realmente se produce un incremento continuado en el peso de la hipotética hembra gestante. Ante la duda siempre hay que considerar a toda hembra susceptible de haber sido cubierta o potencialmente gestante (que haya sido cubierta) como gestante. No debemos preocuparnos si nos confundimos. Parece ser que los errores a la hora de determinar la gestación en los erizos no son infrecuentes.Durante el periodo de gestación nos debemos de preocupar de proporcionar a la hembra una dieta lo más rica posible en vitaminas y minerales (especialmente calcio), y asegurarnos de que todos sus requerimientos nutricionales en lo que se refiere a proteínas, etc. quedan cubiertos. La hembra comerá más, y es recomendable que la alimentación en este periodo sea especialmente cuidada. Nos tenemos que esmerar aún más si cabe. Esto no quiere decir que sobrealimentemos a nuestros erizos, pero si que nos preocupemos de darles el mejor pienso que podamos, y que vigilemos especialmente que su dieta sea equilibrada y que no le falte de nada.Es imperativo que el manejo de las hembras gestantes sea especialmente cuidadoso. La principal causa de fracaso reproductivo en los erizos es el canibalismo asociado a estrés en la madre. A medida que se acerque el momento del parto deberemos tratar de conseguir que la futura madre esté lo más tranquila posible. No deberemos molestarla innecesariamente, y por supuesto, no deberemos cogerla. Es recomendable incluso que tratemos de coger lo menos posible a una hembra potencialmente gestante, y por supuesto, nunca deberemos coger a una hembra que ya ha entrado en el último tercio de su gestación.
miércoles
Hurón
El hurón es una mascota inteligente que puede dar el mismo o más entretenimiento que un perro ó un gato, no son animales salvajes, son animales domesticados que han sido criados como mascotas por cientos de años. El hurón es una mascota exótica ideal para las personas que buscan lo inusual.
Son originarios de Europa, en 1870 llegó el primer hurón a los Estados Unidos procedente de España. Actualmente en los Estados Unidos son ya una mascota muy popular y común en dónde se les conoce como Ferrets.
El hurón tiene reputación de ser experto cazador que adquiere comportamientos similares al gato, incluso el hurón puede ser paseado con correa.
Pertenece a la familia de los mustélidos, que incluye a los grisones, zorrillos, minks, nutrias y martas. Tienen un cuerpo delgado y alargado con pelo corto. Su tamaño final llega a ser de 14 a 16 pulgadas con un peso de 1.5 a 2 kilos.
Son animales muy curiosos, energéticos y graciosos, su promedio de vida es de 5 a 8 años cuando son cuidados apropiadamente.
Los hurones poseen unas glándulas de olor localizadas de bajo de la cola, las cuales le dan un aroma particular, sin embargo a los hurones como mascotas se les quitan estás glándulas para evitar su mal olor así mismo se les operan sus órganos reproductores para eliminar casi todo el aroma que producen, pudiendo tener un contacto agradable con ellos. Los hurones disponibles en +KOTA, no poseen dichas glándulas de olor y así también carecen de órganos reproductores.
Son originarios de Europa, en 1870 llegó el primer hurón a los Estados Unidos procedente de España. Actualmente en los Estados Unidos son ya una mascota muy popular y común en dónde se les conoce como Ferrets.
El hurón tiene reputación de ser experto cazador que adquiere comportamientos similares al gato, incluso el hurón puede ser paseado con correa.
Pertenece a la familia de los mustélidos, que incluye a los grisones, zorrillos, minks, nutrias y martas. Tienen un cuerpo delgado y alargado con pelo corto. Su tamaño final llega a ser de 14 a 16 pulgadas con un peso de 1.5 a 2 kilos.
Son animales muy curiosos, energéticos y graciosos, su promedio de vida es de 5 a 8 años cuando son cuidados apropiadamente.
Los hurones poseen unas glándulas de olor localizadas de bajo de la cola, las cuales le dan un aroma particular, sin embargo a los hurones como mascotas se les quitan estás glándulas para evitar su mal olor así mismo se les operan sus órganos reproductores para eliminar casi todo el aroma que producen, pudiendo tener un contacto agradable con ellos. Los hurones disponibles en +KOTA, no poseen dichas glándulas de olor y así también carecen de órganos reproductores.
Cuidados
Todos los hurones que usted adquiere en nuestros establecimientos son cachorritos que deben ser tratados como tales. Los cuidados que conlleva un hurón son sencillos y no van más allá de los cuidados que tenemos con un perro o gato.
El hurón requiere la vacuna de moquillo, la cuál ya tiene aplicada al momento de su compra, sin embargo en el futuro requerirá de reforzamiento por lo que ponerse en contacto con un médico veterinario es una buena idea para conocer más detalladamente el manejo que debemos dar a nuestro hurón.
En México, ya son muchos los médicos veterinarios que tienen conocimiento de esta mascota. Es recomendable reforzar las vacunas del moquillo a las 9, 12, y 16 semanas, la vacuna de la rabia debe aplicarse a la 13 semana y reforzarse anualmente.
El hurón llega a adquirir comportamientos similares al gato, por lo que requerirá aprender las reglas en la casa, recuerde que es un animal domesticado. Asígnele a su hurón un lugar propio en el que pueda descansar y sentirse seguro. El hurón puede estar por toda la casa pero deberá tener una jaula que sea su área de descanso y de alimentación donde también podemos ponerle algunos juguetes. Una jaula de metal con rejillas o de acrílico, especiales para hurones, son lo ideal para este propósito ( En +KOTA podemos mostrarle algunas) . Los hurones son escurridizos por lo que el enrrejado deberá estar lo suficientemente cerrado como para que no se salga. Evite utilizar peceras ya que estas encierran olores, su jaula deberá ser lo suficientemente espaciosa como para que nuestro hurón se sienta cómodo.
El hurón aprenderá rápidamente, si nosotros le preparamos las condiciones para ello, a defecar y orinar en una caja con arena para gatos, por lo que le recomendamos tenerla para que sea más higiénico su mantenimiento. Es un animal limpio que gusta de usar una esquina como baño. Existen también un shampoo y desodorante especiales para ellos lo que contribuirá todaviá más en su limpieza, el baño y cepillado periódico es muy recomendable, además de un corte de uñas y limpieza de oídos también de forma periódica.
Utilizar juguetes para perro o gato le servirá al hurón para encausar sus inquietudes, además que al tener sus propios juguetes no maltratara objetos de su hogar. Otro objeto de juego son las hamacas diseñadas especialmente para ellos, en las que pasarán horas de diversión y descanso, realmente resulta fascinante observarlos en ellas, así como también existen madrigueras, brincadores y túneles fabricados de materiales especiales.
Tener contacto físico con ellos y darles cariño es importante para su sociabilización.
El hurón requiere la vacuna de moquillo, la cuál ya tiene aplicada al momento de su compra, sin embargo en el futuro requerirá de reforzamiento por lo que ponerse en contacto con un médico veterinario es una buena idea para conocer más detalladamente el manejo que debemos dar a nuestro hurón.
En México, ya son muchos los médicos veterinarios que tienen conocimiento de esta mascota. Es recomendable reforzar las vacunas del moquillo a las 9, 12, y 16 semanas, la vacuna de la rabia debe aplicarse a la 13 semana y reforzarse anualmente.
El hurón llega a adquirir comportamientos similares al gato, por lo que requerirá aprender las reglas en la casa, recuerde que es un animal domesticado. Asígnele a su hurón un lugar propio en el que pueda descansar y sentirse seguro. El hurón puede estar por toda la casa pero deberá tener una jaula que sea su área de descanso y de alimentación donde también podemos ponerle algunos juguetes. Una jaula de metal con rejillas o de acrílico, especiales para hurones, son lo ideal para este propósito ( En +KOTA podemos mostrarle algunas) . Los hurones son escurridizos por lo que el enrrejado deberá estar lo suficientemente cerrado como para que no se salga. Evite utilizar peceras ya que estas encierran olores, su jaula deberá ser lo suficientemente espaciosa como para que nuestro hurón se sienta cómodo.
El hurón aprenderá rápidamente, si nosotros le preparamos las condiciones para ello, a defecar y orinar en una caja con arena para gatos, por lo que le recomendamos tenerla para que sea más higiénico su mantenimiento. Es un animal limpio que gusta de usar una esquina como baño. Existen también un shampoo y desodorante especiales para ellos lo que contribuirá todaviá más en su limpieza, el baño y cepillado periódico es muy recomendable, además de un corte de uñas y limpieza de oídos también de forma periódica.
Utilizar juguetes para perro o gato le servirá al hurón para encausar sus inquietudes, además que al tener sus propios juguetes no maltratara objetos de su hogar. Otro objeto de juego son las hamacas diseñadas especialmente para ellos, en las que pasarán horas de diversión y descanso, realmente resulta fascinante observarlos en ellas, así como también existen madrigueras, brincadores y túneles fabricados de materiales especiales.
Tener contacto físico con ellos y darles cariño es importante para su sociabilización.
Alimentación
La dieta alimenticia del hurón deberá ser balanceada y suficiente para su buen desarrollo. Los hurones se alimentan con croquetas especiales para ellos.
En +KOTA alimentamos a nuestros hurones con croquetas las cuales son altas en proteinas, no contienen conservadores y proveen al hurón de todos los nutrientes necesarios para su desarrollo y mantenimiento.
Durante las primeras semanas con usted, asegúrese de que el hurón tenga suficiente comida. Nunca se les debe dar huesos de pollo, gustan de la leche, sin embargo esta solo se les puede dar ocasionalmente y diluida con agua ya que les puede causar diarrea. También se les puede dar ocasionalmente frutas y verduras que les gusten. Su metabolismo trabaja rápidamente, por lo que es conveniente alimentarlos varias veces al día.
También es recomendable proporcionarle alimento de gato enlatado . Recomendamos que los platos utilizados para su alimentación sean pesados ya que por su constante juego tienden a voltearlos.
El hurón no es un animal salvaje, por lo que no debemos devolverlo al bosque ya que no podrá sobrevivir. Visitar al médico veterinario en lapsos de seis meses le ayudará a mantener a su mascota en buen estado de salud y a nosotros nos dará una convivencia más segura con nuestro hurón.
La dieta alimenticia del hurón deberá ser balanceada y suficiente para su buen desarrollo. Los hurones se alimentan con croquetas especiales para ellos.
En +KOTA alimentamos a nuestros hurones con croquetas las cuales son altas en proteinas, no contienen conservadores y proveen al hurón de todos los nutrientes necesarios para su desarrollo y mantenimiento.
Durante las primeras semanas con usted, asegúrese de que el hurón tenga suficiente comida. Nunca se les debe dar huesos de pollo, gustan de la leche, sin embargo esta solo se les puede dar ocasionalmente y diluida con agua ya que les puede causar diarrea. También se les puede dar ocasionalmente frutas y verduras que les gusten. Su metabolismo trabaja rápidamente, por lo que es conveniente alimentarlos varias veces al día.
También es recomendable proporcionarle alimento de gato enlatado . Recomendamos que los platos utilizados para su alimentación sean pesados ya que por su constante juego tienden a voltearlos.
El hurón no es un animal salvaje, por lo que no debemos devolverlo al bosque ya que no podrá sobrevivir. Visitar al médico veterinario en lapsos de seis meses le ayudará a mantener a su mascota en buen estado de salud y a nosotros nos dará una convivencia más segura con nuestro hurón.
Variedades
Los colores más comunes del hurón son el sable, cuerpo café con color crema en la parte ventral, cola y patas obscuras y una máscara obscura en los ojos. El siames, tiene las mismas marcas que el sable excepto que su cuerpo es café más claro, el silver que es un color más plateado y el albino que es todo blanco con ojos rojizos.
Los colores más comunes del hurón son el sable, cuerpo café con color crema en la parte ventral, cola y patas obscuras y una máscara obscura en los ojos. El siames, tiene las mismas marcas que el sable excepto que su cuerpo es café más claro, el silver que es un color más plateado y el albino que es todo blanco con ojos rojizos.
Compatibilidad
Los hurones pueden tener convivencia con otras mascotas siempre y cuando se les introduzca pacientemente. En un principio deberás estar muy pendiente de su convivencia sobre todo cuando se trate de hurones bebés.
Literatura recomendada
* Ferrets Book TFH, (Inglés)
* Ferrets in your Home, TFH (Inglés)
* Guía anual de Hurones, (Inglés)
Los hurones pueden tener convivencia con otras mascotas siempre y cuando se les introduzca pacientemente. En un principio deberás estar muy pendiente de su convivencia sobre todo cuando se trate de hurones bebés.
Literatura recomendada
* Ferrets Book TFH, (Inglés)
* Ferrets in your Home, TFH (Inglés)
* Guía anual de Hurones, (Inglés)
Accesorios básicos
* Alimento enlatado
* Jaula de rejas ó Acrílico (espaciosa)
* Material absorbente (viruta ó absorbente)
* Alimento: Croquetas para hurón
* Juguetes para Hurón
* Arenero y arena para gato
* Shampoo y Desodorante
* Correa para Hurón
* Platos para alimento
* Alimento enlatado
* Jaula de rejas ó Acrílico (espaciosa)
* Material absorbente (viruta ó absorbente)
* Alimento: Croquetas para hurón
* Juguetes para Hurón
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* Shampoo y Desodorante
* Correa para Hurón
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